Собственно вот я и установил сигнализацию Starline A91 самостоятельно. Вообще сигнализацию ставлю впервые. Всё работает как надо!:) Установка не сложная, главное чтоб были хоть какие-то навыки в электрике, чтоб умели читать схемы, не путали плюс с минусом и т.п.))
Список того, что нужно для установки (по крайней мере то, чем я пользовался):
1. Ну в первую очередь нужна сама сигнализация, а в ней уже есть необходимые схемы)
2. Блок управления ЦЗ, если же в Вашем авто он не предусмотрен, как в моём случае. (кому ЦЗ не нужен, можно обойтись и без него)
3. 4 активатора дверей. У меня стояла сигнализация Мангуст AMG770, поэтому активаторы уже стояли.
4. Нейлоновые стяжки(идут в комплекте с сигналкой)
5. возможно понадобятся клемы ПАПА и МАМА.
6. Паяльник со всем необходимым. Можно впринципе обойтись и без него. Но пайка куда надежней скруток, тем более кривых;
7. Мультитестер или контролька;
8. Кусачки;
9. Изолирующая лента;
10. Термоусадка;
11. Зажигалка. Она у меня в последствии закончилась, поэтому пользовался газовым резаком;
12. Строительный нож;
13. Различные отвертки для снятия облицовочных декоративок салона;
14. Дрель для инсталляции сирены под капотом(может и не понадобиться);
15. Клещи для снятия изоляции проводов. Можно обойтись и без них. Например зубами, но с течением возроста, есть риск остаться вовсе без зубов:D Поэтому бережем, бережем, и ещё раз бережем)));
16. Ну конечно упорство и терпение)
Начал я с изучения схемы. Посмотрел, прикинул что куда, понял (в последствии оказалось что не совсем))), что установка впринципе для меня не сложная. Вообще к электрике у меня огромная тяга с детства. Я раньше всегда любил всякие вентиляторы, лампочки и т.п. подобное цеплять на радиоуправляемые машинки)) А их у меня было оочень много, некоторые из них спалил не правильным подключением различных моторчиков:D Ну да ладно, что это я от темы ушёл… Это ж отчёт…
Ну вот изучил схему, и приступил к самой сигналке. Выключил массу АКБ. Прикинул где расположить головной блок. Сначала хотел прям за приборкой, но ввиду того что контактные колодки блока идут с обоих сторон, мне представилось это не возможным. Слишком уж тесно там, провода будут под большим загибом, что в последствии может привести к перетиранию проводов. Поэтому решил тупо расположить блок под торпедой.
Далее взял многопроводной жгут, и начал разделять провода в косы в таком порядке:
Коса под козырёк (за приборку):
— Зелёно-чёрный
— зелёно-жёлтый
— серо-чёрный
— оранжево-фиолетовый
Коса под торпеду:
— Чёрный
— сине-чёрный
— оранжево-белый
— жёлто-чёрный
— синий
Коса под капот:
— Серый
— оранжево-серый (с ним и чёрный)
Остальные провода просто отрезал на расстоянии 5см и заизолировал:
— Сине-красный
— жёлто-красный
— жёлто-белый
— чёрно-белый
— розовый
— чёрно-красный
Так же в колодке будет чёрная петля. Её нужно перерезать, чтоб сига знала что у Вас ручная КПП, для подготовки авто для дистанционного запуска.
Дальше уже начал непосредственно саму установку.
— Приклеил антенну в левый верхний угол лобового стекла. Провод спрятал аккуратно под обшивку потолка, и далее под декоративную панель стойки;
— Прикрутил концевик капота. Мне пришлось его срезать практически заподлицо. Иначе капот не закрывался полностью;
— Концевик багажника у меня уже был. Его расположение на фото;
— Установил светодиод в нижнюю часть левой декоративной накладки стойки лобового стекла.
— Сирену я уже ранее устанавливал на старой сиге возле правой стойки, под табличкой
— Температурный датчик притянул нейлоновой стяжкой к патрубку расширительного бачка. На двигатель ставить датчик не рекомендую. Иначе его просто напросто может сжечь высокой температурой мотора, либо повредить чрезмерным затягиванием гайкой.
— Датчик удара прикрутил к передней левой стойке кузова за заводскую шумку. Скажу сразу. там датчик хреново реагирует, мне пришлось поставить его на самую высокую чувствительность. Больше не нашёл куда можно прилепить. Везде блин вибру с шумкой наклеял((
— Кнопку валет расположите там, где захочите. Лучше конечно куда-нить спрятать от посторонних глаз.
Перешёл к подключению.
Под капотом:
Через резиновую проставку корректора фар, протянул оранжево-серый с чёрным, и серый провода
— Оранжево-серый подключил к концевику капота,
— Серый провод ушёл на сирену (не забудьте про массу)
— Датчик температуры подключается так: Оранжево-серый провод врезается в провод концевика капота, а чёрный провод подключается к чёрному проводу, что шёл вместе с оранжево-серым концевика. В общем схеме всё понятно будет.
Под козырьком (за приборкой): Подключение производим к приборной панели
К указателям поворотов:
— зелёно-жёлтый подключаем к сине-чёрному проводу белой многоконтактной колодки
— зелёно-чёрный подключаем к синему проводу красной колодки
К тахометру:
— серо-чёрный подключаем к коричнево-красному проводу красной колодки. И не забудьте перепрограммировать контроль работы двигателя. Заводская установка по напряжению, а нужно по тахометру. Таблица №2, Функция №11 — Вариант 4
К концевику ручника:
— оранжево-фиолетовый к коричнево-синему проводу красной колодки. И не забудьте перед проводом в разрыв припаять диод АНОД’ом в сторону лампы ручника. Схема по подключению так же есть в инструкции.
Под торпедой:
— Чёрный провод просто кидаем на массу. Я прикрутил его к рулевой колонке под гайку М8.
— Сине-чёрный провод подключил к концевику водительской двери. ( В схеме есть 2 провода, сине-чёрный и сине-красный — вот его обрезаем, т.к. он работает на замыкание +12)
— Оранжево-белый провод подключил на концевик багажника, провёл его под порогами.
— Жёлто-чёрный подключил к соленоиду багажника. На эту тему, схема в БЖ у меня есть.
— Синий подключается по Вашему желанию. Его можно использовать для стеклоподъёмников, вежливой подсветки или как в моём случаи для световой дорожки. Для этого нужно дополнительное реле.
Релюшек у меня куча, а тут ещё и реле для световой дорожки и отпирания багажника. Решил сделать крепление под 6 реле, с запасом. Если будете реализовывать все доп. каналы сигнализации, то рекомендую сделать что-то подобное. Очень удобно, нигде ничего не болтается.
Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2109, инжектор, старая панель
Замок зажигания (актуально для старых замков без рамки иммо):
+12 — розовый
зажигание 1 — синий/черный толстый
зажигание 2 — серый (управление инжектором), при стартере + не исчезает .
стартер — красный
acc — синий (сдвоенный тонкий и потолще — это печка)
повороты — синий и синий/черный на кнопке аварийки
двери — белый/черный на стойке водителя (задержка 30 секунд)
центральный замок — белый и серый на блоке управления возле ручки открывания капота
На разъемах комбинации приборов:
коричневый/белый — генератор
коричневый/синий — ручник (диод в разрыв)
Концевики капота и багажника свои ставим.
Как говорится, машина не роскошь, а средство передвижения. Тем не менее многие стараются приобрести автомобиль не только с хорошими техническими характеристиками, но и привлекательный внешне. Некоторые авто стоят ничуть не дешевле жилья, а иногда дороже. Раз есть владельцы, то всегда найдутся желающие воспользоваться транспортным средством, его не покупая. Мы имеем в виду угон с целью пользования, продажи или разборки на запчасти. Как защитить себя от кражи, и обезопасить себя и свой автомобиль?
Пошаговая установка сигнализации ВАЗ-2109 своими руками
Кроме гаража и автостоянки, обязательной в целях безопасности является установка особой защиты – сигнализации. Для монтажа ее требуются навыки механика и умение разбираться в электрических схемах. Если вы в достаточной степени владеете и тем, и другим, то справитесь с этим самостоятельно. В крайнем случае обратитесь к автоэлектрику или на СТО, чтобы вам поставил ее квалифицированный специалист, так как, кроме установки, потребуется настройка датчиков на «сигналку».
Виды автосигнализации
Среди большого количества противоугонных систем можно выделить несколько основных типов:
- Одноканальные. Одна из простейших сигнализаций, имеющая самые базовые функции. Они включают датчик удара, звуковой сигнал, основное запорное устройство и иммобилайзер.
- С обратной связью. Эти виды защиты имеют взаимосвязь между брелоком и управляющим устройством. По стоимости чуть дороже, зато, вы владеете ситуацией о состоянии вашего автомобиля.
- Дистанционные. Автосигнализация, в функции которой входит управление машиной на расстоянии. Фактически вы можете прогреть мотор заранее, если в этом есть необходимость.
- Сигнализация класса «люкс». Это вид автозащиты, которым вы можете управлять с экрана вашего мобильника, благодаря встроенному модулю. Кроме этого, в устройстве предусмотрены разные степени блокировок и управляющие реле.
Установка автосигнализации
Перед приобретением изучите всевозможные модели, подберите подходящие на ВАЗ-2109.
Их достаточно много, отличаются по функциональным возможностям и в зависимости от того, карбюратор или инжектор у вас установлен.
Проверьте наличие таких функций:
- включение двигателя с брелока;
- дистанционная остановка мотора;
- сигнализатор механического воздействия;
связь и сигнализатор связи;- включение сигнализации при любом открытии автомобиля;
- возможность отмены программы.
К любому устройству прилагается инструкция. Если вы будете устанавливать сами, то с ней нужно тщательнейшим образом ознакомиться. Даже после качественной самостоятельной установки все равно могут быть какие-то нюансы. К примеру, монолитная сигнализация более легка в монтаже, мобильная, ее не составит труда поставить в любое место на авто, но проще взломать при угоне.
Для монтажа этого устройства вам понадобятся такие приборы и инструменты: измеритель напряжения с граничными данными до 12 В, изоляция, отвертки крестообразная и обычная, нож для зачистки проводов, паяльник, провода одножильные и многожильные (длина до 10 метров).
Установка сигнализации ВАЗ-2109
Перед установкой разберитесь в основных функциях «автосигналки»: центральный замок, датчики дверные и центрального замка. Выясните, как работает кнопка, все ли открывается и закрывается при ее нажатии.
Если в вашей автосигнализации нет дистанционного управления работой дверей, то купите их дополнительно и вмонтируйте. Такие активаторы ставят на дверь и багажник.
В двери изнутри аккуратно снимаете верхнюю панель, отверткой отвинчиваете крепеж под подлокотником, снимаете с замков по всей площади.
Обратите внимание, когда вы ставите активатор, его тяга устанавливается строго в направлении заводской. Он монтируется на рейках, окончательно закрепляется с помощью болтов.
Тяга сигнализации присоединяется к стандартной, для этого продавливаете место под крепежом. Так вы добиваетесь состояния устойчивого равновесия. Заводские провода, после снятия с них клейм, заводят внутрь.
Потом берете вольтметр либо другой тестер и проверяете качество вашей установки. Если стрелка прибора зашкаливает, поменяйте полярность проводов. При правильной работе активатора, собираете дверь.
Устанавливаем блок центрального замка. Для этого снимаете приборную панель: отвинчиваете болты и отщелкиваете крепления. Протестируйте блок ЦЗ: он дает звуковой сигнал при любых манипуляциях с дверью.
Замков разработано несколько видов. В зависимости от этого установка проходит по-разному. Есть устройства с полярностью одного вида, переменной и вакуумные. Для монтажа проще всего, если у вас вакуумный ЦЗ. Его работа регулируется так: открытие – провод на положительный потенциал, закрытие – на отрицательный.
Провод может находиться у кнопки управления ЦЗ, в багажнике возле сидений пассажиров сзади. Проверяете работу сигнальной лампочки. Если провод стоит на минус, то при открытии двери она должна срабатывать. Проверяете положительный полюс, он должен срабатывать при закрытии. Провод разрезаете и закрепляете. Для того чтобы убедиться, что найден нужный, даете поочередно плюс и минус, наблюдая за дверями: закрытие-открытие.
Если в вашей «автосигналке» имеется электрическое реле, то плюс и минус устанавливаете HP – клеммы. HЗ – клемма присоединяется к сигнализатору центрального замка к разрыву проводника.
Поместить блок сигнализации можно в незадействованных разъемах.
Не забудьте несколько раз протестировать работу автосигнализации перед обратной установкой приборной панели.