Крестовина рулевого вала – это важнейший элемент управления автомобиля, от которого зависит не только управляемость транспортного средства, но и жизни находящихся в салоне пассажиров. Замена крестовины рулевого вала делается большинством автолюбителей, чей автомобиль проехал более 100 тыс. километров.
Конструкция крестовины
Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.
Признаки износа крестовины
Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.
Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:
- наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
- запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
- увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
- неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
- явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.
Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.
Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.
Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.
Поменять своими руками или отдать машину в СТО?
Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.
Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала
Замена проходит в несколько этапов:
- Приподнимаем автомобиль над землей при помощи подъемника или закатив в яму, но можно обойтись и поднятием передней части авто.
- Выставляем рулевое колесо под прямым углом и фиксируем, а также фиксируем руль, во время замены не желательны движение колес и руля.
- Для доступа к рулевому валу снимаем левое (правое) колесо. Идем в салон и выкручиваем крепежный болт, после легкого усилия рулевой вал должен сойти с рулевого колеса.
- Под автомобилем аккуратно снимает верхний и нижний кожух, проверьте количество грязи на крестовине и кардане рулевого вала, далеко не во всех автомобилях они защищены пыльником (покупка и установка такой резинки обойдется в 100-200 руб.).
- Находим и выкручиваем болт на крестовине, возможно, придется воспользоваться WD-шкой. После того как болт откручен рулевой вал должен легко сойти с рулевой рейки.
- Тянем вал вниз и вытаскиваем. Часто механизм крестовины ржавый и грязный, первым делом, необходимо будет отмыть его.
- Для развальцовывания понадобиться звездочка соответствующего диметра, фиксируем вал в тисках.
- При помощи головки (предположительно 8-ки) выбиваем крестовину вначале в одну сторону (снимаем стаканчик подшипника), и в другую сторону (также снимаем стаканчик).
- Затем берем новую крестовину и вставляем в таком же порядке – заводим вначале одну сторону, а затем другую, запрессовываем при помощи тисков (но не слишком туго, металл может помяться).
- Оба стаканчики выравниваем и завальцевываем зубилом и молотком.
Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Рулевое управление машины — это не только набор деталей и механизмов, которые позволяют задавать необходимое водителю направление движения, а в большей степени узел, отвечающий за безопасность всех, кто находится в салоне.
Неисправности рулевого управления очень часто становятся причинами тяжелых аварий, при которых могут пострадать, помимо вас (не дай Бог) и другие участники дорожного движения.
Хороший водитель всегда реагирует на малейшие изменения в работе механизмов машины, а в случае если дают сбой органы управления, реакция должна быть незамедлительной.
Высказывая свои подозрения о поломке рулевого управления от специалиста автосервиса часто можно услышать фразу, — неисправна крестовина рулевого вала. Подобную неисправность несложно диагностировать и устранить самостоятельно.
Назначение и устройство крестовины рулевого вала
Все, кто знаком с устройством ВАЗовской «классики» знают, что вал рулевого управления соединяется, непосредственно с валом червяка и никаких более сочленений в этой конструкции нет.
Более новые модели авто имеют такое устройство ходовой части и кузова, что рулевой вал должен иметь в определённом месте угол наклона вниз. Крестовина рулевого вала как раз и предназначена для того, чтобы передать крутящий момент от отрезка вала в салоне, к отрезку вала или шестерне реечного механизма (червяка) в моторном отсеке.
Рулевые валы некоторых отечественных и импортных автомобилей имеют даже по две крестовины. Сделано это для возможности регулирования рулевого колеса по высоте.
В принципе, конструкция крестовины очень проста. Собственно крестовина из прочной стали с четырьмя шипами, на которые насаживаются обоймы игольчатых подшипников. Сами обоймы вставляются в кронштейн (вилку), который и соединяется с шлицевыми концевиками валов. Подшипники имеют уплотнения из маслостойкой резины.
Когда необходима замена крестовина рулевого вала
О том, что необходимо обратить внимание на состояние подшипников крестовин рулевого управления, могут указать следующие признаки:
- к вращению рулевого колеса приходится прилагать чрезмерные усилия;
- увеличение угла свободного хода руля или запоздалое срабатывание колёс на повороты руля;
- неравномерное вращение руля, рывки, «закусывания»;
- посторонний стук, скрежет, шум при маневрировании и преодолении неровных участков дороги.
Дело заключается в том, что на карданное сочленение, особенное то, которое находится в моторном отсеке, постоянно отказывается негативное воздействие: вибрация, изменение температуры, трение, повышенная влажность.
Всё это со временем приводит к потере эластичности и утрате резиновых уплотнений. Вытекшая и высохшая смазка предоставляет большое поле деятельности для пыли и влаги. Иглы подшипников очень быстро покрываются коррозией и изнашиваются.
Порядок замены крестовины рулевого вала
Ремонт крестовины, по сути своей, не производится (!) Дело это бессмысленное. Ремонт заключается в замене старой крестовины новой вместе со всеми подшипниками. Крестовины в продажу выставляются именно в таком комплекте.
Крестовина рулевого вала снимается достаточно просто по следующему алгоритму:
- рулевой вал устанавливается таким образом, что обеспечить доступ к болтам, обжимающим верхний и нижний кожух вилок крестовины;
- болты на верхней и нижней вилках необходимо полностью открутить и извлечь;
- передвигая блок крестовины по шлицам, сначала снимаем с одного конца вала, а затем с другого (иногда для этого придётся снять рулевую колонку, что тоже полезно для проверки состояния подшипника).
Обоймы подшипников, как правило, закрепляют кернением, что элементарно устраняется при помощи маленького зубила или дрели с тонким сверлом. Затем обоймы в тисках поочерёдно выпрессовываются.
Сборка узла происходит в обратном порядке, но важно помнить, что обоймы подшипников запрессовываются в вилки только снаружи до полного погружения. Не забываем нанести новое кернение для фиксации подшипников. И, таким образом, ремонт крестовины рулевого вала можно считать законченным.
Ну задолбал меня стук на кочках где-то в рулевой колонке… Полез щупать — насчупал небольшой люфт в нижней крестовине. Ну, думаю УРА, заменю, и люфт в руле убью (хотя он совсем-совсем небольшой!) и от задолбавшего сверчка избавлюсь.
На сонатах процедура замены крестовин руля наверное самая простая из всех автомобилей, ибо обе крестовины находятся в салоне, и не надо лезть под машину с кучей матов.
Из инструментов мне понадобилось:
1) Рожковой ключик на 12 (можно маленькую головку с трещёточкой, н оу меня нету:))
2) Плоская отвертка
3) Тиски для выпрессовки-запрессовки
4) Ненужный болт с шляпкой "на 12"
5) Подходящая головка из набора, в качестве оправки, мне подошла "на 17"
6) Пассатижи большие
Ну и тряпочек побольше, в смазке перемазаться придётся знатно.
Ставим руль в удобное положение и откручиваем болты стягивающие зажимы. Пассатижами снимаем хомут регулировки длины и сдвигаем его вверх. Кардан максимум двигаем вверх к рулевой колонке, наклоняем и снимаем со шлицов рулевой рейки нижнюю часть, а потом внимаем с колонки вниз кардан в сборе.
Я руль не блокировал, метки сделал в виде царапин на валах и кардане. Тут надо быть осторожным чтоб не порвать шлейф в руле. Некоторые руль снимают для этого, ну подстраховаться… Мне же было влом и некогда этим заниматься. Просто делал всё аккуратно.
Приступаем к выпрессовке старой крестовины, для этого сначала рвём сальники подшипников и вынимаем их. На фото ниже хорошо видна конструкция "пресса".
Выдавив немного подшипник из вилки, захватываем его тисками, и вынимаем вилку из подшипника, если можно так выразиться. Повторяем процедуру 4 раза.
Мне дружбан подогнал копеечные крестовинки от ВАЗ неизвестного отечественного производителя. На верхнем фото она сверху, снизу старая родная. Кстати на вилках кардана выгравировано MANDO, как не удивительно).
Долго думал как воткнуть новую крестовину. В итоге для этого сначала снимаем подшипники и сальники с неё, вставляем крестовину, потом сальники пальцами и отверткой аккуратно просовывем через отверстия в вилке и одеваем на законные места на крестовине. После чего добавляем смазки в подшипники (я залил какую-то тефлоновую смазку, ибо литолом, как искренние тазоводы, не богат) и начинаем запрессовывать новые подшипники на их места. Собстно на фото ниже всё понятно.
Повторяем процедуру два раза. При необходимости вставляем заветный болтик, чтоб крестовина была максимально ровно между ушами вилок.
Процесс замены окончен, приступаем к установке кардана в машину в обратном порядке. Я на пару зубов ошибся, и теперь руль стоит немного криво. Потом поправлю…
Ощущения — положительные! Руль стал отзывчевее, пропали мелкие неприятные ощущения при рулёжке. Жаль тока гадский сверчек остался на своём месте 🙁 Буду искать его дальше…
А теперь про запчатси.
Оригинальный кардан продаётся только в сборе с крестовинами: 56400-3D000 цена около 2400 рублей.
Крестовины в нём стоят размером 16-39. А значит можно смело брать следующие крестовины:
Toyo ST-1639 — около 300р.
GMB ST-1639 — около 250р.
Ну и для любителей низкосортного китая есть ещё Febest AS-1639 по той же цене шо япония/корея))
А так-же подходят нам крестовины от ВАЗ классики. Цены от 50 до 300рэ. Качество у них конечно ВАЗовское, тоесть как повезёт… У меня главной целью было убить сверчка, и цель не была достигнута. Так-что меня вполне устраивает цена вопроса 🙂