Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения (руль как бы не чувствуешь на большой скорости).
Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.
После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.
В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления.
При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.
Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.
При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.
Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.
Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.
Регулировка
Снимаем рулевой механизм, не снимая сошки.
1. Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом на 17.
2. Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники.
3. Для этого через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
4. Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгсм.
5. Для этого динамометром зацепленным за ключ на 17 измеряем момент проворачивания вала-золотника.
При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.
6. Бородком загибаем буртик гайки в паз
7. Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.
Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление
Всем привет! В этой части хочу закончить с рулевым редуктором, а то в других частях было написано много и обо всем, кроме сборки и регулировки. Поехали.
После замены всех уплотнительных колец и подшипников, начинаем собирать. В моём случае, была обязательно отшлифована шейка вала со стороны шлицов, т.к. была коррозия и выработка.
Напишу два слова как заменить обойму подшипника, сидящую глубоко в корпусе.
Согреваем весь корпус целиком, чтобы не повело, а затем газовой горелкой греем то место, где сидит обойма.
Когда прогрели, берём корпус голыми руками и выкидываем. Да! Горячо блин ☺️! Одеваем защитные рукавицы, берём корпус и стучим по деревянной поверхности или по толстой резиновой транспортерной ленте, тем местом где прикручивается крышка. На второй, третий удар обойма выпадывает.
Не мешкаясь ставим новую обойму и бронзовым бруском (можно деревянным) осаживаем на место. Фуу. Готово!
Далее вставляем в корпус редуктора червяк с ходовой гайкой и фиксируем верхней крышкой. Затем устанавливаем вал-сектор, а потом только роликовые подшипники. Более узкая часть обоймы подшипника ориентируется условно вниз, дальше от червяка. Затем я сразу ставлю стопорные кольца. В дальнейшем они никак не мешают регулировке. Собрали? Отлично!
Зажимаем редуктор в тисках и регулируем зазор между валом-сектором и ходовой гайкой. Регулировка этого зазора осуществляется поворотом эксентриковых обойм подшипников с помощью специального ключа. Где его взять? Вот тут Как сделать ключ самому.
Для уменьшения зазора необходимо поворачивать подшипник по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицов вала-сектора (там где ставится сошка).
При регулировке зазора, необходимо поставить сошку в среднее положение и доворотом червяка совместить риску «С» ( см. рисунок) на торце винта с ребром «В» верхней крышки.
Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки в среднем положении при отрегулированных подшипниках не больше, чем 0,3 мм. Как это контролировать непонятно? Я стремлюсь к отсутствию люфта. Чтобы понять — верно ли отрегулирован зазор, нужно взяться за нижний конец сошки и повернуть её несколько раз от одного крайнего положения до другого. Если сошку не закусывает, то вал-сектор установлен верно, а иначе произошел перекос вала в роликовых подшипников и нужно заново регулировать. После окончания регулировки фиксируем обойму подшипника, для этого отгибаем буртик на подшипниках в отверстия на картере. Но как это сделать под шлицевым валом? Да никак! Шучу — изголяемся, но стопорим любым способом. Будем считать, что с этой задачей справились!
Осталось только проверить крутящий момент на валу червяка. Момент поворота вала, на отрегулированном механизме, должен быть 1—1,8 Н·м (или 10—18 кгс·см). Для этого мастерить приспособление неохота (и не вижу смысла), поэтому я обхожусь гайкоколом.
Закрепляю гайкокол на валу и с помощью динамометра (электронный безмен) замеряю усилие. Длина гайкокола (рычаг) ровно 10 см, т.е. в пересчёте — на конце рычага должно быть примерно 2 кг. Если момент маленький, то снимаем крышку, убираем одну прокладку, собираем и заново замеряем. Пока не получим нужный результат.
PS. Должен ли червячный вал прокручиваться от руки? Нет! Создать момент 20 кг*см двумя пальцами нереально, но выиграть ящик пива — можно! Что я и сделал поспорив с друзьями, на то что проверну вал руками, а они нет. Не зная хитрости они естественно проиграли, но по хохотали вдоволь. Естественно ящик пива распили все в месте! Ладно, немного отвлекся.
Окончательно, ставим пластмассовую крышку подшипника, две заглушки в отверстия, поролоновый уплотнитель и сверху накрываем его пластиковой (резиновой) крышкой, затем сошку и шайбу с гайкой М24х1,5 (s36).
Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем
Снимаем рулевой механизм (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем), не снимая сошки и удлинителя подводящего шланга.
Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом «на 17».
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники. Для этого…
…через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгс.м. Для этого…
…динамометром зацепленным за ключ «на 17» измеряем момент проворачивания вала-золотника.
При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.
Бородком загибаем буртик гайки в паз.
Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.
Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление.
Для этого…
…снимаем сошку с вала сектора (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем).
Поддев отверткой или лезвием ножа, снимаем верхнюю…
…и нижнюю защитные крышки.
Ключом «на 13» отворачиваем контргайки стопорных болтов.
Ключом «на 12» отворачиваем стопорные болты на 2–3 оборота.
Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала-сектора.
ВНИМАНИЕ
При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении.
Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.
Съемник для снятия рулевого колеса
Рулевое колесо плотно посажено на шлицы рулевого вала и снять его не просто. Выполнение этой работы облегчит самодельный съемник. Материал пластины — сталь, болты стандартные. При изготовлении съемника можно обойтись без сварки. Для этого используем пластину толщиной не менее 6 мм. В ней нарезаем резьбу под центральный болт.