Обозначения коробок передач типа 020 которые устанавливались на автомобили VAG:
080, 081, 1A, 1E, 2G, 2H, 2Y, 2Z, 3E, 3G, 3R, 4A, 4E, 4K, 4R, 4S, 4T, 4Y, 5B, 5G, 6G, 6H, 6R, 6S, 6T, 6W, 6X, 6Y, 7A, 7B, 7G, 7H, 7N, 7P, 7R, 7S, 8A, 9A, AAC, ACD, ACH, ACN, AEN, AGB, AGH, AGS, AMC, AON, AOP, APW, ASF, ATH, AUA, AUB, AUG, AVX, AVZ, AWY, CBH, CBS, CDJ, CHB, CHC, CHD, CHE, CQA, CQB, CRY, CTC, CYW, CYX, CYY, DDR, DFN, DFP, DFQ, DFR, DFS, DFT, DFU, DFV, DFW, DFX, DFZ, DGD, DGE, DGR, DGT, DMM, EJB, EJC, EJD, EJE, EJG, EJJ, EJK, EJM, EJP, EJR, EJS, EJT, EJU, EJV, FD, FF, FG, FH, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, GC, GE, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GR, GY, GZ.

Замена сальника дифференциала МКПП 020 (код коробки CHE) без ямы (rus.) Фотоотчет
Проблема — вытекло все масло из коробки. Итак начнем с того что мой брат оттащил меня в гараж: на фото собственно видно что снизу все в масле и непонятно откуда течет.

Замена сальника фланца выходного вала МКПП 020 (rus.) Фотоотчет
Механическая коробка передач DFP. Масло через сальник у меня не капало, а только подмачивало вал и окружающие детали. Коробка работала хорошо, уровень в норме, цвет и запах масло в норме. Так что совет — если только подмачивает вал и за ночь не капает, то не спешите с заменой сальника. Можно еще ездить, но нужно уже готовиться и в удобное время менять.

На гольф отличный свап коробки. Зачем она нужна?
02а держит до 200 сил. Массивные шестерни.
Больший ресурс, не расклепывается дифф. (ремкомплект болтов дифа на 020 кпп стоит космос)
Обладает тросиковой кулисой (нет вибрации на рычаге, нет механизма «вертолет», который надо постоянно перебирать иначе он люфтит.
Большой маховик и диск сцепления (когда я ставил пассатокоробку себе на Кантри, там стоял еще родной диск сцепы с завода, езжу на нем и сейчас)
Нормальный опорный подшипник, который размером не в пятирублевую монету, а обладает нормальной площадью как ступичный, и нет этого мудового вала через всю кпп и куркового выжима (курки ломаются)
Гидровыжим. Корзина на коробке типа 02а мощнее, лепестки жестче, за счет гидровыжима педаль останется легкой. По заводу тормозуха поступает в систему выжима сцепления из одного бачка что и в ГТЦ, но при желании можно контуры развести. В отличие от тросика. Который тянется, забивается в оплетке говнищем, гидровыжим выигрывает.
Датчик скорости. Вы роняли морковку на 020 внутрь кпп? Кто придумал такой механизм датчика скорости? На пассатовской таких проблем нет, датчик скорости иной, через место его крепления очень удобно заливать масло.
Длинные передачи. На коробках для моторов ПГ длинные передаточные числа. На второй передаче смело разгоняюсь до 85. За счет массивного маховика удобно разгоняться с места выкручивая мотор и плавно бросая сцепление, так же и на ходу если отпустить сцепление, дать газу и держа высокие обороты отпускать сцепление снова. 9 кг маховик уносит вас и вашу задницу вперед. Даже на чахломоторе (На моем Поджопнике Пассат Б3 РП 90 сил и компрессия 6)
Если вы турбокорчедрочер то отнесите маховик токарю. Его можно облегчить без значительного ущерба для прочности маховика. Т.к. снимается «наплыв» металла, расположенный в стороне картера.
Датчик включения заднего хода. Всего два контакта! Не лягушка на 8 контактов, которая забивается говнищем и залита трансмиссионной жижей. Хорошо, что на моноприводные версии продаются новые, но если у вас Синхро то вам песда. Ластиком стирать пригоревшее трансмиссионное масло с контактов оочень увлекательное занятие.
Минусы: вес.
-Коробка тяжелее. Но лишние десять килограмм вам не сыграют роли.
— Врет спидометр. У меня стоит очень длинная коробка AYR и на 100 км в час врет на 15 км. Т.е.учитывая. что в РФ можно превышать скорость до 20 км в час, я еду в городе по спидометру 60 и это максимум я нарушаю на 12-15 км в час, а значит имею запас до значения когда прилетит штраф.
— не удобно снимать поддон с двигателя, т.к. маховик закрывает часть болтов поддона двигателя.
Решается карданчиком на трещетку, головкой 1/4, которую можно подточить на наждаке, или гибким удлинителем головки, Или поменять прокладку поддона при свапе коробки и забыть как страшный сон.

Итог- пассатокоробка это отлинчй вариант тюнинга вашей трансмиссии как в сторону ресурса так и в сторону подготовки к повышению мощности. Она надежная как автомат Калашникова. В ее корпус влезут кишки от ВР6 коробки. Если вы совсем отбитый. Ее можно насиловать на первой. Вторая передачя в отсечку и ты уже летишь почти сотку.

Под это дело здорово поставить мощные бюджетные вентилируемые тормоза на 256 или 280 мм. Дешево и сердито. В пять тысяч рублей можно уложиться при замене суппортов на новых прокладках колодках и 19 мм шаровых (на гольф ГТИ сразу стоят 19 мм шаровые вместо 17 мм).
Вентилируемые диски Феби ходят у меня с 2013 года и их не повело. Стоят они как и не вентиля, для них надо покупать колодки потоньше, чтобы диск влез с колодками в суппорт.

Если кто загорелся этой темой, пишите в личку, есть комплект)))

Перед началом разборки коробки передач необходимо прочитите общую информацию о ремонте.

1. Вынуть толкатель сцепления с входного вала.

2. Вывернуть болты и снять элементы внешнего механизма выбора передач (фото 6.38 и 6.39).

3. Отвернуть гайку и снять рычаг вала селектора. Обращаем внимание, что рычаг входит на вал только в одном положении (фото в 6.40).

4. Снять резиновый кожух вала селектора (фото 6.41).

5. Вывернуть болт, фиксирующий (фото 6.42) узел вала селектора и выключатель света заднего хода (фото 6.43).

6. Используя ключ для свечей зажигания, отвернуть предохраняющую крышку вала, а затем вынуть пружину (фото 6.44).

7. Установить вал селектора в нейтральном положении и только тогда выбить узел вала селектора из корпуса (фото 6.45).

8. Вывернуть и вынуть болт, крепящий вал шестерни заднего хода.

9. Отвернуть болты и снять заднюю крышку с главного корпуса. Снять прокладку (фото 6.51 и фото 6.52).

10. Вынуть из задней крышки выжимной подшипник сцепления (фото 6.54).

11. Снять пружинистые кольца с вала, выключающего рычага 6 (рис. 6.13).

12. Выдвинуть выключающий рычаг из заднего корпуса, обращая внимание, как был установлен рычаг толкателя 3 и возвратная пружина 2 (рис. 6.13).

Обратите внимание, что возвратная пружина 1 имеет разные диаметры витков (рис. 6.14).

Запомните, как концы пружины зацеплены за корпус.

Внимание: Не вынимать вал ползуна 1, из середины ползуна 5-й скорости (фото 6.62).

13. Приподнять двумя отвертками предохранительную пластинку ползуна 5-й скорости (фото 6.56).

14. Провернуть (обвернуть) предохранительную пластинку на 90° (фото 6.57).

15. Зазубить пятую скорость и скорость заднего хода, продвигая ползун, видимый в отверстии крышки вала селектора. Ползуны отдельных скоростей показаны (фото 6.58).

16. Отвернуть болт, крепящий узел синхронизатора пятой скорости, используя шлицевой ключ 12 мм (фото 6.59 и фото 6.60).

Болт привинчен очень сильно, поэтому нужен помощник, чтобы придержать коробку передач.

17. Вывернуть ползун 5-й скорости с вилок 5-й передачи, вращая его против часовой стрелки. На ползуне нарезана левая резьба. Валик ползуна по-прежнему нельзя извлекать.

18. Снять узел синхронизатора 5-й скорости с входного вала 21. Стянуть шестерню 5-й скорости с выходного вала (фото 6.63, 6.66).

19. Снять предохранительное кольцо шестерни 5-й скорости 22. Вывернуть болты со шлицами (со шлицевыми гнездами) (фото 6.64, фото 6.67).

20. Снять дистанционную шайбу (фото 6.65).

21. Стянуть шестерню 5-й скорости с выходного вала (фото 6.66).

22. Вывернуть болты со шлицами (со шлицевыми гнёздами) (фото 6.67).

23. Приподнять пластиковую крышку и вынуть ее из середины приводного фланца со стороны главного корпуса передач (фото 6.68).

24. Согнуть приводной фланец специальной втулкой и через боковые отверстия вынуть пружинистое кольцо с помощью щипцов (фото 6.42).

25. Вынуть вогнутую шайбу (фото 6.70)

26. Вынуть приводной фланец (фото 6.71).

27. Вывернуть болты, соединяющие главный корпус с корпусом сцепления (фото 6.74).

28. Затем необходимо использовать стягиватель для стаскивания главного корпуса с входного вала. Сохранить дистанционную шайбу, размещенную на внешней дорожке шарикового подшипника входного вала.

29. Вынуть прокладку и магнит из корпуса сцепления.

30. Поднять вал ползунов и вынуть узел ползунов вместе с валом. Под валом ползунов, в корпусе сцепления, находится пружина, которую также необходимо вынуть и сохранить до сборки.

31. Повернуть коробку передач и расслабить болты крепящие подпоры укладывающей вилки шестерни заднего хода (фото 6.83).

32. Вынуть вилки из подпор (фото 6.84).

33. Вынуть шестерню заднего хода вместе с валом (фото 6.85).

34. Снять пружинистое кольцо, крепящее шестерню четвертой передачи но выходном вале (фото 6.86).

35. Снять шестерню четвертой скорости с выходного вала (фото 6.87).

36. Вынуть входной вал из корпуса сцепления. Отложить его в сторону (фото 6.88). Информация о разборке помещена ниже.

37. Снять пружинистое кольцо, крепящее шестерню 3-й передачи (фото 6.89).

38. Используя специальный стягиватель, снять с выходного вала комплект зубчатых шестерен (фото 6.90 и фото 6.91). Описание разборки комплекта шестерен помещено ниже.

39. Вывернуть болты, крепящие диск конусного подшипника (фото 6.92)

40. Снять вогнутую шайбу. Шайба обращена вогнутой стороной в направлении конусного подшипника (фото 6.94).

41. Снять диск подшипника (фото 6.95).

42. Вынуть выходной вал с корпуса сцепления (фото 6.96)

43. Снять подпорки вилок заднего хода (фот 6.97).

44. Вынуть конусное кольцо из конусного подшипника механизма дифференциала (фото 6.98).

45. Снять приводной фланец со стороны корпуса сцепления и вынуть шестерню главной передачи с механизмом дифференциала из корпуса сцепления (фото 6.99).

46. При необходимости вынуть из корпуса сцепления игольчатый подшипник 1 входного вала, дорожку 2 нижнего подшипника выходного вала, уплотнитель 3 механизма дифференциала (фото 6.100).

Уплотнитель 3 посажен в пластиковую втулку, которую можно выбить отверткой. Необходимо обращать внимание на то, чтобы не повредить корпус. После извлечения, втулку необходимо заменить новой. Новую втулку вдавливают на место, используя соответствующую трубчатую киянку.

Если необходимо, заменить конусные подшипники выходного вала (соответственно узла механизма дифференциала), тогда следует обратить внимание, что малый и большой подшипники фиксируют положение выходного вала по отношению к шестерне главной передачи. Соответствующая установка получается с помощью дистанционной шайбы которую выбирают из 16-ти различных толщин. Если хотя бы один подшипник неисправен, необходимо заменить оба. Во время замены старые подшипники ломаются. Новые подшипники должны быть посажены под сжатием и дистанционная шайба должна быть заменена на соответствующую шайбу под дорожкой нижнего подшипника. Эта операция достаточно сложная и требует специального оборудования для предварительной нагрузки вала и измерения момента, необходимого для вращения нового подшипника. Кроме того, замена шайб под дорожкой нижнего подшипника будет влиять на дистанционную шайбу наверху входного вала и на осевой зазор, измеряемый под пружинистым кольцом, крепящим шестерню 3-и скорости на выходном вале. Это означает выбор новой дистанционной шайбы и пружинистого кольца. Имеется 6 пружинистых колец, различных по толщине. Замену этих подшипников рекомендуется производить на специализированном предприятии по ремонту коробок передач.

47. Комплект шестерен состоит из элементов, показанных со 2 по 10 позицию (фото 6.15).

43. Разборка этого комплекта не вызывает трудностей. Однако необходимо обратить внимание на очередность разборки элементов и их расположение относительно друг друга, см. рисунки, размещенные ниже.

49. Разборка входного вала начинается со снятия шарикового подшипника (фото 6.111)

Обращайте внимание, что подшипник направлен большим диаметром внутренней дорожки к шестерне 4-й скорости (фото 6.112).

50. Сиять пластинку, крепящую шариковый подшипник к корпусу коробки передач. Обратите внимание на то, какой стороной шайба прилегает к подшипнику. Предлагается отметить точками (пунктиром) расположение пластинки со стороны подшипника (фото 6.113).

51. Снять зубчатую шестерню 4-й скорости с игольчатого подшипника (фото 6.114).

52. Снять игольчатый подшипник шестерни 4-й скорости с входного вала (фото 6.115).

53. Снять кольцо синхронизатора шестерни 4-й скорости (фото 6.116).

54. Отметить быстросохнущей краской ту сторону подвижной шестерни, которая находится со стороны зубчатой шестерни 3-й скорости. Это не имеет значения, если будет заменяться. Если же будет по новой производится установка шестерни, рекомендуется, чтобы она работала в том же положении, в котором притерлась. После снятия подвижной шестерни собран и предохранить для сборки сухари.

55. Ступица синхронизатора закреплена на вале с помощью пружинистого кольца, которое необходимо снять перед стягиванием ступицы со шлицов (фото 6.118).

56. Снять ступицу со шлицов, обращая внимание на то, как она обращена к шестерне 3-й скорости. Если имеются трудности при снятии ступицы со шлицов, необходимо вынуть ее вместе с шестерней 3-и скорости, цепляя за эту шестерню плечи стягивателя.

57. Снять кольцо синхронизатора 3-й скорости (фото 6.120).

58. Снять зубчатую шестерню 3-й скорости (фото 6.121)

59. Снять игольчатый подшипник шестерни 3-й скорости. Дальше на входном вале находятся шестерни с насечками 2-й скорости, заднего хода и 1-й скорости (фото 6.122).