Добрый день! Подобных записей у других пользователей хватает (причем не только сонат но и всяких там санта-фЭ), потому что контактная группа у них одинакова. Одинаково-больна 🙂 В общем слабое место, которое нередко веред к вынужденному ремонту.

Дело было так, автомобиль исправно выполнял возложенные на него функции, и последние пару дней грешил вот таким приколом — прижимая ключ зажигания то к одной стороне то к другой можно было наблюдать как вся подсветка (и габариты) то горят то тухнут. Магнитофон при этом не реагировал (работал стабильно) На заведенном автомобиле такой фичи небыло.

Выехал я после работы на круг почета — планировал на шиномантаж заехать, давление в колесах восстановить (и было что восстанавливать, — ездил на 1.7 спереди 1.5 сзади, а со стороны и не понять, Мишлен примаси (резина) всегда выглядят как приспущенные).после — на заправку, и на этом день закончить. Выехал значит. На шиномонтаже зажигание выключил, с колесами справились, я сажусь в машину, поворачиваю ключь, иии… нечего. Не каких спецэффектов, нечего. Щелчок реле отрубающего дополнительные енергопотребители и все, стартер молчит, втягивающее молчит, что случилось — непонятно.

Поигравшись с проводами, предохранителями замком зажигания было принято решение закончить вояж и искать варианты как перебраться ближе к дому. На выручку пришли парни из прилегающей автомойки — толкнули машину и она завелась.

Подумалось, что вся проблема в окончательно уставшей контактной группе (не кидайте тапками, не слышал я что реле стартера щелкает, а зуб контактную группу я давно имел), по сему запчасть была куплена (в Одессе на рынке — 16 долларов, но если поискать в интернете можно найти за 10-12. Только пришлось бы ждать пару дней, платить за доставку, оплачивать наложенный платеж и в итоге то на то и выходит, только первый вариант это здесь и сейчас, а второй — это когда-то потом).

О том, как происходит замена контактной группы, писали многие. Последовательность действий такая:
1. снимаем пластиковый лючок на левом торце торпедо.
2. выдергиваем уплотнитель двери в районе примыкания торпедо к дверному проему.
3. в открывшемся нутре крестовой отверткой выкручиваем 2 шурупа (1 держит пластиковый молдинг, 1 держит пластиковый кожух под рулем.
4. "грубой" физической силой выдергиваем молдинг, причем нужно не отрывать, а постараться вытаскивать его параллельно
5. на пластиковом кожухе под колонкой выкручиваем еще 2 шурупа (внизу-слева и внизу справа)
6. на торце торпедо, возле шурупа который выкрутили в п. 3 , с помощью пластиковой отвертки освобождаем кожух от защелки, аккуратно снимаем кожух, чуть потянув на себя его нижнюю часть и убедившись что верхние защелки отщелкнулись (обратить внимание на район замка зажигания).
6.1. Нужно обратить внимание на пачку проводов к кнопкам, которые расположены слева от руля — они все на "фишках" и их можно "отстегнуть", но я этого не делал, потому что там -же у меня стоит кнопка ГБО, на которой такой фишки нет. — я кожух просто отвел в сторону двери и поставил вертикально. Не супер-удобно, но хватило.
7. снимаем пластиковые накладки на рулевой колонке — снизу выкручиваем все доступные шурупы (а их всего 3), опускаем колонку в крайнее нижнее положение, и прижимая пластиковую накладку к центру колонки в местах стыка половинок аккуратно высвобождаем пластиковые защелки. Сначала вынимаем верхнюю половинку, потом поднимаем руль в верхнее положение и с отрытой защелкой колонки вынимаем нижнюю половинку кожуха колонки.
8. берем ключ на 10, а лучше головку с воротком, и выкручиваем 2 болта 2 гайки, снимая усилительную пластину, которую мы увидим, когда снимем нижний кожух. Теперь доступ ко всем подрулевым проводам свободен.
9. откручиваем болт на 10 справа под рулем, он держит какое-то реле, визуально — черный прямоугольник прямо под замком зажигания.
10. на замке зажигания видим фишку подключения иммобилайзера — освобождаем ее от крепления к замку и размыкаем.
11. Если замок зажигания уже снимался — то выкручиваем 2 болта его крепления (если он снимался — там уже нормальные болты, которые можно открутить обычным инструментом, в моем случае — плоской отверткой, если нет — то там так-же 2 болта, но с бережно обломанными шляпками на сборочном конвеере. как в таком случае открутить замок зажигания — смотрите у тех, кто это сделал, но в кратце — придется орудовать керном. Родные болты достаточно рыхлые, и посношавшись их можно открутить в домашних условиях, заменив в последствии на другие, с нормальной шляпой, или сделав в них запилы под отвертку.
12. выкрутив замок зажигания отсоединяем "фишку" контактной группы — придется повозится, сидит она плотно. и замок зажигания в сборе в контактной группой у нас в руках.
13. выкручиваем шуруп, удерживающий контактную группу на замке зажигания. Умельцы ( гинекологи? ) выкручивали этот шуруп не снимая замок зажигания и пропуская 11 пункт.
14. после того, как шуруп выкручен — нужно вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение "ON" (1 щелчок, 1 положение, как больше нравится) и приложив небольшое усилие отделить блок контактной группы от замка зажигания.

Сборка осуществляется обратном порядке.

Как вы уже могли догадаться, это не помогло. Но эффект "светомузыки" это вылечило (все равно это нужно было сделать).

Дело было в стартере. Он был следующий на очереди. Стартер взял родной/оригинальный б/у, снятый с машины с пробегом 30-тыс. Практически новым пахнет :)) Но вот как его поменять — это была загадка, загадка была уже и в том, что я даже не знал где он там болтается…

Спрятан он у нас под впускным коллекотром. Чтоб его поменять с минимальными трудозатрами и не разбирая всю машину нужно:
1.снять пластиковый возрухозаборник
2. снять диффузор принудительного обдува радиатора
3. не испортить рдиатор
4. на ощупь найти под впускным коллектором кронштейн его крепления (железяка сантиметров 15 на 10, может чуть больше).
5. выкрутить 4 болта из кронштейна, снять кронштейн, все на ощупь.
6. нащупать 2 болта крепления стартера, выкрутить, вынуть стартер в пространство между радиатором и блоком.
7. отсоединить фишки питания стартера.

Сборка происходит в обратном порядке. Под впускным коллектором придется орудовать на ощупь, и если с стартером все понятно, то с кронштейном придется поиграться. Кстати все болты там на 12, понадобятся головка и вороток.

После проделанных манипуляций все работает как часы. Фото и видео подготовлю позже — своих нет, буду рисовать на чужих.

В предыдущей записи была озвучена проблема, когда при повороте ключа в замке зажигания автомобиль может на короткое время продолжить крутить стартер, как-будто удерживаешь ключ в крайнем положении. Замена втягивающего реле стартера проблему не решило. Причина такой неисправности была в вышедшей из строя контактной группы замка зажигания (9311038000 HYUNDAI/KIA).

Для замены контактной группы потребуется ключ на 10, крестообразная отвертка.

1. Снимаем клемму "-" с аккумулятора, отводим в сторону.

2. Откручиваем два винта снизу. Далее снимаем крышку блока предохранителей в салоне, изнутри подлезаем рукой до пульта управления (выделил жёлтым цветом) и осторожно выдавливаем на себя, помогая снаружи второй рукой.

3. Запоминаем (записываем) что и куда подключено. Нажимая пальцами на фишки, отщелкиваем их.

4. Откручиваем винт под извлеченным пультом управления и, осторожно потянув на себя, снимаем нижнюю пластиковою накладку. Пластиковую накладку удерживают четыре фиксатора (расположение выделил зелёным цветом).

Copyright © 2012-2019 Koreanaparts.ru

Кореана.рф ООО«Альянс ЛТД». Все права защищены.

Разработка и программинг сайта агентство интернет-решений МОРЕ

Дизайн и продвижение сайта интернет-агентство Инстарком