• 6 Июня, 2019
  • Оружие и патроны
  • Михаил Михаэлис

Задумались над тем, как усилить воздушку МР-512 своими руками в домашних условиях? Данный вопрос нередко задают себе любители пневматики, однако мало кто из них знает, что для проведения подобного мероприятия вовсе не обязательно обладать какими-то серьезными знаниями. Достаточно следовать определенной инструкции, а также соблюдать рекомендации по уходу, дабы пружинный механизм служил верой и правдой в течение нескольких лет.

Необходимые инструменты

Чтобы усилить пневматическую винтовку, рекомендуется заранее все как следует подготовить. К примеру, необходимо обзавестись качественными инструментами для тонкой работы, которые позволят провести некоторые изменения в ствольном канале воздушки. Настоятельно не рекомендуем использовать различные "альтернативные" варианты. В противном случае вы рискуете испортить оружие. Вот лишь основные инструменты, которые понадобятся для усиления:

  • качественное полотно для ножовки по металлу (лучше всего новое);
  • электрическая дрель с маленькими сверлами из углеродистой стали;
  • набор надфилей – напильников, необходимых для обработки ствола.

Прежде чем приступить к процессу усиления, обязательно убедитесь, что у вас имеются на руках все необходимые инструменты. В противном случае вам придется постоянно отвлекаться от работы, ища недостающие элементы. Также заранее позаботьтесь о месте, в котором будет проводиться модификация. Оно должно быть чистым, сухим и закрытым от сильного ветра. Идеальным вариантом станет верстак, на котором можно зафиксировать оружие.

Проведите расконсервацию оружия

Перед тем как усилить воздушку своими руками, необходимо провести расконсервацию оружия. Подобная процедура подразумевает удаление заводской смазки, которую можно найти в большом количестве на только что приобретенной винтовке. Справедливости ради стоит отметить, что расконсервация должна проводиться и для бывшей в употреблении воздушки. Прежде чем пилить ствол – обязательно убедитесь, что в нем не осталось масла.

Для удаления смазки лучше всего использовать шомпол и тряпку, смоченную в растворителе или специальном составе, приобрести который можно в оружейном магазине (довольно дорогой, но наиболее предпочтительный вариант). Однако следите за интенсивностью своих движений. Неаккуратные действия могут поцарапать ствольный канал, после чего оружие будет стрелять неточно. Именно поэтому крайне не рекомендуется пользоваться раскладными шомполами.

Виды винтовок для усиления

Решили установить усиленную пружину на воздушку? Тогда вам следует понимать, что не все виды пневматики легко поддаются усилению. Поэтому прежде чем проводить модификацию, обязательно ознакомьтесь с данной информацией:

  • винтовки с газовым механизмом – как правило, не поддаются усилению;
  • винтовки с пружинным механизмом – могут легко поддаваться модификации.

Хотя подобные заявления актуальны лишь в том случае, если усиление подразумевает замену ударно-пружинного механизма. Если вы решили использовать утяжеленные патроны, то это уже совсем другая история.

Способ № 1: обрезка ствола

Вы когда-нибудь слышали об обрезах охотничьих ружей, которые изготавливали наши отцы и деды? Подобную манипуляцию можно провести и с пневматической винтовкой. Многие любители оружия скажут, что такие действия приводят к уменьшению прицельной дальности – это действительно так. Зато мощность винтовки увеличивается в несколько раз. Однако проводить обрезку необходимо с особой осторожностью, используя ножовку по металлу, а не болгарку с диском.

Данной способ нельзя назвать самым совершенным, ведь мало кто из владельцев воздушки захочет портить только что приобретенное устройство. Однако если у вас в гараже завалялся старенький МР-512 или ИЖ, то вы можете усилить его для того, чтобы увеличить пробивную силу на средних и коротких дистанциях. Ведь чем меньшее расстояние пуля преодолевает в стволе, тем большую энергию она имеет на вылете из канала.

Способ № 2: замена пружины

Чтобы усилить пневматическую винтовку, достаточно будет провести ее неполную разборку и заменить главный элемент, влияющий на скорость пули – пружину. Однако прежде чем проводить модификацию, обязательно убедитесь в том, что у вас имеется в наличии деталь, которая превосходит оригинальный экземпляр по характеристикам. Российские производители часто ставят в винтовки слабые пружины, а вот в иностранных образцах ударный механизм стоит очень сильный.

Прежде чем приобрести в магазине пружину, лучше всего извлеките из винтовки старый образец и отправьтесь с ним в оружейную лавку, ведь деталь может попросту не подойти по длине, диаметру и другим параметрам. Для усиления следует подобрать вариант из более качественного сплава и с меньшим расстоянием между витками. Однако если вы перестараетесь, то поршень может попросту не выдержать нагрузки и разлетится на части.

Способ № 3: утяжеленные пули

Чтобы усилить воздушку, некоторые оружейники рекомендуют использовать утяжеленные пули. Подобные боеприпасы увеличивают не только дальность полета, но и пробивную способность оружия. Для МР-512 подойдут пули с плоской поверхностью. Их вес примерно на 15% больше, чем у стандартных "елочек", поэтому и пробивная способность также будет выше. Но не забывайте о том, что стоимость таких патронов оставляет желать лучшего.

Также обращаем внимание читателей на то, что подобный боеприпас не подходит для охоты, поскольку не пробивает плоть дичи, а лишь оставляет на ней синяки. Плоские пули нередко используются для пристрелки оптических прицелов, поскольку они помогают с максимальной точностью определить участок попадания баллистического снаряда. Хотя если целью стрелка является стрельба по банкам или бутылкам, то особой разницы в наконечнике боеприпасов нет.

Способ № 4: качественная смазка

Ни для кого не секрет, что баллистический снаряд теряет часть своей энергии еще во время движения по ствольному каналу. Чтобы минимизировать потери подобного рода, настоятельно рекомендуется использовать качественную смазку для оружия. Чем лучше будет масло, тем легче пуля будет преодолевать силу трения внутри ствола. Поэтому пробивная способность будет также возрастать. Справедливости ради стоит отметить, что смазывать пневматику следует постоянно.

Итак, для качественного ухода лучше всего отдать предпочтение обычному машинному маслу, которое заливается в двигатель. Однако ни в коем случае не используйте отработку, ведь ее состав может полностью испортить ствол воздушки. В качестве альтернативного варианта подойдет специальная силиконовая смазка для пневматики, приобрести которую можно практически в каждом оружейном магазине в большом ассортименте.

Способ № 5: замена креплений

Вы когда-нибудь ощущали при выстреле из пневматической винтовки выход воздуха? Как правило, легкое дуновение может почувствовать правая щека или шея стрелка. Виной всему плохое крепление казенника к корпусу. Из-за недостаточно длинного болта часть воздуха отправляется не в ствольный канал, чтобы вытолкнуть пулю с большей скоростью, а попросту вылетает наружу через отверстия, имеющиеся в корпусе.

Поэтому для усиления воздушки достаточно будет открутить старые болты казенника, после чего с помощью дрели проделать новое отверстие (чуть более глубокое). Затем необходимо использовать надфиль, дабы вырезать новые канавки для креплений. Готовое отверстие должно превышать старое примерно на 2 миллиметра в глубину. Аккуратно закручивайте новый болт, используя специальные резиновые шайбы для уплотнения.

Видеоролик и заключение

Надеемся, теперь вы лучше понимаете, как усилить воздушку и какие существуют для этого способы. Если вы подойдете к данной процедуре с большой ответственностью и будете использовать рекомендации, описанные в нашей статье, то у вас непременно получится провести модификацию. Усиленная воздушка МР-512 позволяет вести более качественную тренировочную стрельбу, а также охотиться на мелкую дичь.

Боевые пружины для пневматики

Боевые пружины для пневматических винтовок условно можно разделить на три типа: витая стальная, газовая высокого давления (ГПВД) и газовая низкого давления (ГПНД).

Витая стальная пружина

Многочисленные эксперименты их производителей с различными материалами, насечками, «квадратным» профилем закончились ничем. Не удивительно, что все выпускаемые ныне стальные пружины для пневматики обходятся без новаций и визуально отличаются в основном сечением проволоки, диаметром да количеством витков в зависимости от характеристик компрессора.

Правда, очень здорово отличается материал: кто из производителей какие марки стали, режимы закалки и отпуска использует – тайна сия велика есть. На глаз разницу определить трудновато, но уже при установке чисто диановская мягкость проявляется немедленно. И наоборот, на ту же «Диану-350» в погоне за мощностью часто ставили обрезанные пружины от «Гамо Хантер 1250». Непонятно, зачем портить действительно точную винтовку с ровным выстрелом? Ну, хочется «мощи», купи сразу «Хантер» или вообще копеечный в сравнении с германскими образцами «Хатсан 125».

Типоразмеров в рамках одного производителя, как правило, немного. «Gamo», например, до недавнего времени фактически использовала, за исключением своих «детских» моделей, лишь два. Еще один добавился с появлением так называемой «черной» серии мощных винтовок, ярким представителем которой стал «Black Bull».

Таблица характеристик стальных боевых пружин

параметры пружин
производитель модель тип Ф длина толщина витков масса усилие жёсткость
сжатия
мм мм мм г кг кг/см
ИжМех Иж-22 188 2.8 31
Иж-38 19.5 2.8 40
МР-60 19.5 217 2.6 32.5
МР-512 19.5 220 2.8 34.5
МР-513 23 310 3.4
Hatsan 70 20.8 320 3.0 43
125 21.5 350 3.2 44
135 21.5 350 3.5 44
Gamo Hunter 440 19.8 290 3.0 34 100 92*
Hunter 1250 22.5 400 3.5 40 180 150*
Norica Krono/56 260 3.0
Dragon/Quick 18.4 325 3.0 43
Marvic Gold/Storm 18.4 335 3.0
Cometa 300 18.2 290 2.9 37
BAM B3-1 18.5 200 2.8 27
B4 19 245 2.9 33 95
Diana 31/34 FAC 21 290 3.2 33
48/52/54 F
FAC 21 300 3.2 35 110
Magnum 21.3 300 3.3 32.5 122
350 F 20.5 300 2.9 35
FAC 20.7 350 3.2 40 102
Weihrauch HW 30 18.5 205 2.8 29
HW 50
HW 80 3.8 32
HW 95 FAC 18.8 270 3.0 34
HW 97 19.8 285 3.0 34 110
HW 98 20.5 285 3.2 34
AirArms

ТХ200, Pro-Sport STD

FAC

21

21

225

235

2.8

3.3

24

28

Пояснения Длина указана для несжатой пружины.

*Для Гамо Хантер 440 и 1250 даны максимальные чисто технические характеристики усилия — при полном сжатии до соприкосновения витков

Количество витков — все витки пружины, рабочие и нерабочие

С китайскими клонами «Гамо» и «Дианы» ситуация странная. Их владельцы нередко жалуются, что купленные пружины оказываются то короче, то длиннее необходимого, то не лезут в поршень. Контрафакт? Имея оригинальные винтовки, я с подобным ни разу не сталкивался, хотя более дефицитные диановские запчасти приобретал не в магазине, а через Интернет.

Среди достоинств стальных пружин, конечно же, цена, широкая распространенность (на основные модели винтовок) и отсутствие необходимости техобслуживания. Ресурс в среднем — около 3 тысяч выстрелов.

Недостатки: металлический звон при выстреле, который почти отсутствует у «немцев» с центральным зацепом, и скрип при взводе (все лечится установкой в поршень пластикового стаканчика), плюс невозможность долго ходить с взведенной винтовкой – якобы, пружина быстро «садится». Не знаю, как насчет суток, но за пару часов ничего с ней точно не случится.

Газовая пружина высокого давления (ГПВД)

По своей сути ничего особо сложного она не представляют (см. чертеж). Но требуют очень тщательной подгонки всего и вся. Особо не рекомендуется экономить на уплотнениях – при установке запросто может перекосить шток.

Еще недавно на рынке присутствовали лишь модели отечественного «кустарного» производства, в основе которых лежали пневмоупоры для «пятых» дверей и капотов автомобилей. Кавычки я поставил не случайно: после массового появления в продаже фирменных изделий – «Вортексов», «Нитропистонов» и т.д, выяснилось, что они значительно уступают по качеству и долговечности продукции народных умельцев.

По уровню культуры производства, внешнему вида изделий и оформлению наши люди тоже оказались на высоте (фото вверху).

В последнее время «фирмачи» качество подтянули, но осадочек остался… Зато на российском рынке появилось немало отечественных откровенных подделок под «иномарки» и даже некие фирменные «ижевские» пружины, которых ИжМех отродясь не производил. В общем, волей-неволей следует быть бдительным и внимательным.

Отечественные ГПВД выпускаются для всех известных пневматических винтовок с нижним зацепом поршня. Увы, на оружие с центральным зацепом, те же «Дианы» и «Вайраухи» (за исключением пары моделей), газовые пружины технически невозможно установить.

Относительно использования в ряде фирменных ГП азота («Нитропистон», IGT и т.д.) ничего определенного сказать не могу. Все-таки обычный атмосферный воздух почти на четыре пятых из азота и состоит. Похоже, все это больше по части не техники, а маркетинга и моды, вроде практики накачки азотом автомобильных шин, ныне почти забытой за абсолютной бестолковостью. А вот использование осушенного воздуха для «задувки» вполне оправданно, так как продлевает срок службы изделия.

Как правило, давление в газовых пружинах оптимизировано производителем для каждой модели винтовки. Иногда мастера, скрепя сердце, изготавливают ГП по настоятельным просьбам любителей «мощи». Итог всегда один и тот же – хорошо, если у клапана есть возможность для стравливания воздуха. Еще ни разу фанатичная гонка за дополнительными метрами в секунду ничего не давала, поскольку пружинно-поршневая пневматика, особенно высококлассная, это довольно сбалансированный механизм, где изменение только одного параметра приводит к весьма неожиданным результатам (см. «Виды пружинно-поршневых винтовок«).

Зачем же вообще продают все эти изделия с громкими наименованиями «Power», «Magnum», «Premium» и т.п.? А давайте возьмем конкретный пример.

Итак, для каждой модели винтовки существует оптимальное усилие пружины и, соответственно, давление в ГП. Ответственные продавцы предупреждают покупателей о правильном выборе. Это отличает признанных мастеров — Гнома, Вадо, Лекса и других, которые с большой неохотой берутся за изготовление ГП для любителей «мощи», в переписке предостерегая от неверного шага.

Интернет-магазинам в этом плане сложнее. К примеру, зайдите на сайт «Airgunstore». Там Вы увидите список ГП в нескольких разделах. Первый озаглавлен «Мы рекомендуем! [100%]». В нем и даны правильные для каждой модели пружины. А теперь посмотрите два следующих раздела — «MegaPower VD [125%]» и «GigaPower VD [150%]». Вот это уже и есть пресловутые «усиленные» ГП. Как видите, «Airgunstore» их не рекомендует, но вынуждена продавать, поскольку иначе потеряла бы тысячи покупателей из стройных рядов начинающих эйрганнеров.

Примерные значения оптимального усилия ГПВД:

ИЖ53, ИЖ6061 — 45 кг (оптимально 90 атм)
МР-512 (перепуск 4.3мм) — 50-55 кг
МР-512 (перепуск 2.8-3.2мм) — 57-60 кг (оптимально 115 атм)

Магнумы:
Gamo «переломки» и клоны («Crosman», «Stoeger»), CFX — 58-62 кг (оптимально порядка 125 атм)
Hatsan 55/70/80/90/105/ «Striker» — 68-72 кг (оптимально 140 атм)

Супермагнумы:
Hatsan 125/135/155 — 80-85 кг
Gamo Hunter/Socom 1250 — 80-90 кг
Для «суперов» оптимальные показатели давления составляют 160-170 атм.

И взвод винтовки, и выстрел с оптимально накачанной ГПВД действительно отличается от классического. Звон отсутствует по определению, ощущения более «благородные», что ли. Плюс возможность очень долго держать винтовку взведенной, как закрытую «пятую» дверку универсала или хэтчбека.

Более того, газовые пружины в последнее время используются и при конструировании луков и арбалетов, особенно сверхкомпактных версий.

Из минусов: цена втрое-вчетверо выше, чем у витых пружин, зависимость от температуры, невозможность самостоятельно провести ТО. Через определенное время газовую пружину придется отправлять производителю на обслуживание и перезарядку. Словом, при установке ГПВД не выбрасывайте родную стальную пружину.

Установка газовых пружин тоже сопряжена с определенными трудностями. Из-за возможности перекоса штока здесь лучше использовать специальные приспособления. Их несложно сделать и самому.

Газовая пружина низкого давления (ГПНД)

На мой взгляд, они предназначены в основном для сверхмощных по меркам пружинно-поршневой пневматики винтовок, так называемых «супермагнумов». Как раз для укрощения этой мощи. Регулировкой давления можно добиться разумного компромисса между нею и точностью, а также комфортностью выстрела. Кстати, само давление для каждой модели винтовок ничем не отличается от аналогичного в ГПВД, просто с названием так получилось, скорее всего, из-за возможности ручной подкачки.

Прелесть ГПНД и состоит в возможности самостоятельного обслуживания и настройки. Даже ремонта, благо в комплекте всегда идет основной ЗиП (вот эти резиновые колечки, привязанные к насосу, на фото внизу)

Как видите, в отличие от пружин высокого давления ГПНД это сложный технический комплекс. Отсюда и довольно высокая цена, и весьма узкий выбор. На всю страну их делает всего один (!) мастер, ставший уже своеобразной легендой среди любителей пневматики — KarrMan. Адрес его странички я привел в разделе «Боеприпасы и аксессуары» рубрики «Полезные ссылки«.

Кстати, на верхнем фото показана пружина для «Гамо Хантер 1250». Заправочный клапан у нее расположен в торце цилиндра. А вот так это выглядит уже на самой винтовке (фото):

Обратите внимание: для доступа к отверстию в задней пробке ресивера пришлось даже сделать небольшой пропил в ложе.

И тем не менее и сама газовая пружина, и ее установка на модели с пробкой намного проще, чем на столь популярные хатсановские «супермагнумы». Насколько я знаю, мастер освоил их производство на несколько лет позже хантеровских.

На нижнем снимке хорошо заметна разница в расположении заправочного клапана ГПНД для «Hatsan-125» (отверстие сбоку цилиндра).

И если у «Хантера» клапан самоцентрируется в пробке, то у «Хатсана» придется вручную совмещать заправочный клапан с просверленным боковым отверстием в ресивере (на фото справа внизу)

Зато мы наконец-то получаем возможность обуздать горячего турецкого жеребца и, сохранив всю брутальность «ведрострела», добиться вполне вменяемого комфорта и точности.

А уж на ореховый флагман компании – «Хатсан-135» — ГПНД сама просится, поскольку для простеньких пластиковых «стодвадцатьпяток» она несколько дороговата. Так же, как и для классических «магнумов» с 55-й по 90-ю модели, тем более, что они все-таки не столь норовисты, как их старшие братья.

Не столь давно производство заметно расширилось, и ныне KarrMan предлагает ГПНД для всех магнумов «Gamo» («Hunter 440» и десятки других моделей), а также их клонов от «Crosman», «Stoeger» и других компаний. А если точнее, то под конкретный заказ — вообще для ВСЕХ моделей пневматических винтовок. Вот этого мы действительно давно ждали!

Например, довольно часто на сайте задают вопрос, где найти оригинальную 3-джоулевую пружину для МР-512С? Откровенно говоря, в обычных ормагах таких не встречали, попадаются буквально единичные предложения в некоторых интернет-магазинах. Посему советовали обратиться к опять же немногим отечественным мастерам, изготавливающим ГП на заказ по техзаданию. Однако сейчас есть и вовсе универсальный вариант — KarrMan запустил в производство регулируемые ГПНД для МР-512 (на фото), а также МР-60 и МР-53. То есть вопрос поиска подходящей по джоулям пружины вообще отпал — сколько надо, столько и качай атмосфер.

Да, и еще мастер выпускает (цитата) «стальные, тяжелые и крепкие модераторы», в том числе интегрированные, на всю длину ствола (фото), для любых моделей пневматических винтовок.

О чем человек думает, когда берется за переделку пневматического оружия, да впрочем, и любого другого технического изделия? Побудительный мотив, как правило, бывает один: стремление подогнать конкретное устройство под свои потребности. Эти самые потребности могут быть весьма своеобразными, хотя часто владельцу оружия просто приходится исправлять последствия недостатка культуры производства. Кто-то ограничивается полировкой трущихся деталей, кто-то просто отталкивается от базовой модели, как от трамплина, реализуя полет своей фантазии. И уж совсем мало тех, кто может полностью самостоятельно, с нуля, сделать пневматическую винтовку или пистолет.

Надо сказать, что в настоящее время в России не существует ни одной фирмы, которая занималась бы доводкой пневматического оружия, поэтому его владельцам приходится изобретать все требуемые технологии самостоятельно. Правда, многим нравится "возится с железками" именно самим, и они никогда не доверят эту работу другому человеку.

Большинство владельцев пневматики стремятся увеличить мощность своего оружия, что выражается, в первую очередь, в стремлении повысить начальную скорость пули. Здесь важно понять, что встав на этот тернистый путь, мы автоматически нарушаем закон "Об оружии". Хотя лично мне неизвестно ни одного случая привлечения таких "Левшей" даже к административной ответственности, не говоря уже об уголовной, но о возможности такого исхода надо помнить. В моей практике в случае контактов с милицией стражи порядка сразу теряли ко мне интерес сразу после того, как убеждались, что у меня воздушка, при этом никто даже не пытался замерить энергию и калибр, разумно рассудив, что для общества я опасности не представляю.

Самый распрастраненый тип пневматического оружия — пружинно-поршневое. Эти модели относительно дешевы в производстве, но при этом сложны в проектировании и переделки. Импортное оружие, продающиеся в наших магазинах, ослаблено до разрешенных 7,5 Дж самым простым образом: установлена более слабая пружина, в поршне высверлено отверстие, сбрасывающее часть давления, либо уменьшено перепускное отверстие из цилиндра в ствол. Исправить ситуацию и восстановить винтовку до исходной мощности, как правило, предлагают прямо в магазине при покупке.

Надо отчетливо представлять себе процессы, происходящие в пружинно-поршневой пневматике, прежде чем браться за её внутренности.

Есть 7 параметров, влияющих на КПД винтовки и скорость пули:

  • рабочий объем цилиндра
  • сила пружины (на всех этапах выстрела и после него) и скорость её распрямления
  • масса поршня
  • величина мертвых (несжимаемых) объемов
  • паразитические утечки (манжета и ствольная прокладка)
  • диаметр перепускного отверстия из цилиндра в ствол
  • длина ствола

В том случае, если значение хотя бы одного из параметров будет отличаться от оптимального, это может начисто погубить все усилия по тюнингу оружия и уж точно приведет к ухудшению конечного результата.

Кроме того, есть еще немало второстепенных факторов, которые могут повлиять на мощность оружия. Не стоит забывать и об используемом боеприпасе: имеет значение не только масса и форма пульки, но и её истинный диаметр. В пружинно-поршневой пневматике давление в процессе выстрела растет, а не падает, как у другого стрелкового оружия, поэтому важно как можно дальше отодвинуть момент страгивания пули. Многие ошибочно полагают, что самое главное — это поставить пружину посильнее, причем некоторые при этом ещё увеличивают массу поршня. Самое забавное, что такие мастера будут уверены в том, что скорость пули действительно возросла, ибо винтовка при выстреле страшно дергается и дымит горелым маслом. Проверять результат своего тюнинга они будут, стреляя в досочки по принципу "пробьет не пробьет" или в издания типа "Товары и цены" (на сколько страниц уйдет пулька).

Однако если взять в руки хронограф и точно померить скорость пули, то окажется, что итог этих усилий — прибавка скорости в 10-20 м/c при катастрофическом падении точности. Более того, в некоторых случаях скорость пули падает: пуля вылетает из ствола раньше, чем поршень успевает дойти до передней стенки.

Для того, чтобы добиться, скажем, 50- процентного роста мощности готовой винтовки, рабочий объем её цилиндра должен быть увеличен как минимум на треть, а сила пружины и масса поршня возрасти не менее, чем в 2 раза, а то и больше. Оптимальное сочетание параметров можно найти только по результатам последовательной серии экспериментов. Довольно забавно наблюдать, как увеличение массы поршня на 20 г может добавить 10 м/с, а прибавление ещё 10 г эту прибавку отнимает обратно. Иногда стоит лишь немного увеличить степень предварительного сжатия пружины для того, чтобы получить прибавку в несколько джоулей на винтовке, которая до этого настойчиво сопротивлялась любым попыткам "разогнать" её.

Отечественные винтовки, как правило, обладают приличным потенциалом по "разгону". Например, стоит поставить в МР-512 пружину от винтовки Gamo Hunter, увеличив при этом массу поршня на 40-50 граммов, и можно получить прибавку в 45 м/с и радоваться 220 м/с вместо штатных 175 м/c. Правда, по кучности такая винтовка будет немногим отличаться от пистолета, и для того, чтобы исправить это дело, придется утяжелить её. А вот Иж-60 и Иж-61 не поддаются разгону: можно поставить пружину в три раза сильнее штатной и утяжелить поршень в три раза, получив в итоге совершенно нереальное усилие взвода, отлетающие детали и кучность, как при стрельбе из пулемёта ДШК с рук, и удивляться при этом, почему же скорость возросла всего на 15-20 м/с. Проблема этих винтовок заключается в крохотном цилиндре. В то же время, компоновка Иж-60 позволяет глубоко модернизировать винтовку с точки зрения улучшения эргономики.

Винтовки европейских и американских производителей почти не поддаются разгону.

Когда вам приходится работать с поршнями массой 300-400 г, пружинами силой 150-200 кг и цилиндрами с рабочим объемом свыше 70 см 3 , вы начинаете сталкиваться с массой неожиданностей. Все укрепленные на резьбе детали отвинчиваются, оптические прицелы от известных производителей крошатся. Заклеивание герметиком полостей в манжете может дать прибавку в 12 м/с, а увеличение рабочего хода поршня на 1 мм — эту прибавку убрать обратно. Частично избежать этих сомнительных "открытий" можно, если ориентироваться на реально существующие изделия, как многие и делают. Вот например, параметры двух винтовок, относящихся к наиболее мощному продающемуся у нас пневматическому оружию:

Gamo Hunter 1250: диаметр цилиндра 29 мм, ход поршня 118 мм, масса поршня 360 граммов, сила полностью сжатой пружины около 200 кг. Все это в результате даёт 380 м/с стандартной пулей весом 0.45 г.

Diana (модели 48-54): диаметр цилиндра 27.8 мм, ход поршня 102 мм, масса поршня 290 г, сила сжатой пружины около 150 кг. Со стандартной пулей такая винтовка показывает 320 м/с

При увеличении мощности пружинно-поршневой пневматики нужно помнить следующее: заказать на заводе хорошую штучную пружину у нас невозможно. В магазинах (по крайней мере, в Москве и Питере) можно найти пружины для ружей Gamo, Norika и Diana, с ними и надо экспериментировать. Далее, выбирая способ увеличения объема цилиндра, всегда следует отдавать предпочтение увеличению хода, а не диаметра, хотя это и сложнее. Если вы увеличиваете диаметр всего на 1.5-2 мм, то при этом возрастет встречное давление на манжету (в момент выстрела давление достигает 150-180 атмосфер). Только для того, чтобы сохранить скорость поршня прежней (крайне важный параметр), вам придется увеличить силу пружины процентов на 30. Оптимальная масса поршня подбирается экспериментально, при этом шаг изменения массы должен составлять 5-10 г. Как правило, чем масса поршня больше, тем лучше для мощности. Но хуже для точности, так как утяжеление подвижных частей чрезмерно сотрясает винтовку. Лучший диаметр перепускного отверстия — когда он соответствует диметру ствола. Почти всегда это отверстие делают меньше для того, чтобы пуля не провалилась в цилиндр. При этом манжета должна иметь такую же форму, как и передняя стенка цилиндра. Если она плоская, то и манжета должна быть такой же. В готовых манжетах заливаются эпокси-каучуковыми клеями все проточки и полости (они нужны не для улучшения обтюрации, а для того, чтобы жесткий пластик было проще вставить в цилиндр). Убираются мертвые, несжимаемые объемы. Правда, слабым винтовкам само по себе это вряд ли поможет (хотя и не помешает), а вот в мощных винтовках скорость пули возрастет, причем существенно.

Разумеется, прибавку скорости обеспечивает установка более длинного ствола, хотя, как правило, она будет не слишком значительной, порядка 10 м/с для дополнительных 50 мм.

Наконец, помните: если вы не делали никаких систем компенсации отдачи, то вес винтовки придется делать немалым. Так, при начальных скоростях пули свыше 300 м/с общий вес оружия придется делать в районе 4 кг. Конечно, системы компенсации отдачи и сами несколько повышают вес винтовки, но зато это компенсируется повышением точности. Любая пружинно-поршневая винтовка или пистолет при выстреле с рук производит хаотичные колебания. Чуть иной хват — и изменение характера страгивания поршня, его движения и удара о переднюю стенку совершенно меняют характер колебаний. Этой особенностью не обладает ни огнестрельное оружие, ни другие типы пневматики. Поэтому единственный способ метко стрелять из обычной пружинно-поршневой винтовки — это выработать предельно однообразный хват.

Отдельно стоит остановиться на "народном пистолете", т.е. на ижевском МР-654К, сделанном по образу и подобию ПММ. На мой взгляд, указанная модель является прекрасным примером того, как не стоит делать пневматику. Отличная маркетинговая идея и полностью стальная конструкция сделали пистолет очень популярным. Однако те, кто проектировал клапан и систему питания пистолета, наверное, участвовали в некоем негласном конкурсе на самую дурацкую идею, получив первый приз — запуск в серию. У МР-654К "сифонит" везде и сразу. Ствольная прокладка имеет диаметр 6 мм. То есть, когда шар имеет почти нулевую скорость, а давление в системе максимально, газ почти свободно обтекает шар и уходит в ствол. Сам ствол нарезной, что для пистолета, предназначенного для стрельбы подкалиберными боеприпасами, является нонсенсом.

В этих нарезах шар и не думает закручиваться, а вот утечки газа идут большие. Ну, и наконец линейная подача шариков в патронник из открытого магазина — самая мощная идея разработчиков. При выстреле шары под давлением улетают в низ магазина, в результате чего газ спокойно выходит через щель, предназначенную для подавателя. Его поток хорошо чувствуется мизинцем при стрельбе. Таким образом, чем меньше шаров остается в магазине, тем большее отверстие открывается для прорыва газов. В результате первый шар из полностью заряженного магазина может полететь со скоростью 115 м/с, второй 110 м/с, третий — 107 м/с и так далее. Последний шар вылетает вообще плевком в 60-70 м/с. После герметизации всех щелей, модернизации магазина и установки удлинителя ствола, выполненного в виде глушителя, скорость возросла до 180 м/с, причем скорость пули не меняется от выстрела к выстрелу.

Для того, чтобы в ходе тюнинга зафиксировать и определить изменения в начальной скорости пули, ищите или делайте самостоятельно какое либо подобие хронографа, в качестве которого, в конце концов, вполне можно использовать и обычный маятник. Без этого, увы, не обойтись: громкий звук выстрела и значительные колебания винтовки сами по себе не говорят о существенном росте мощности. Тесты на дереве или бумаге часто вообще не позволяют оценить результат адекватно.

Демьян Беляков
журнал "Ружье" №4, 2001