Вообще при ремонте замка я преследовал 2 цели. Либо сделать хорошо и как по заводу, либо сделать по своему но эстетично, удобно и практично. Изначально я постарался вернуть все по заводу, но полностью и окончательно разобраться с устройством каждой детальки в замке так и не удалось. В первых частях ремонта я действительно привел замок в порядок но упустил дефектовку некоторых узлов личинки из-за чего пришлось снова возвратиться к ремонту.
Итоги ремонта #1 — #3 части меня в принципе частично устраивали, были свои плюсы и минусы.
Плюсы:
— Заработал обогрев сидений и диагностический порт
— Исчез страшный колхоз с синей изолентой
— Заработала блокировка руля
Минусы:
— Ключ не вытянешь из замка когда машина заведена и это реально неудобно, глушить машину если багажник закрыт или в бардачке закрыт регистратор.
— Механизм блокировки руля тугой, из-за чего очень слабо ощущаются щелчки контактной группы.
— Механизм личинки прокручивался если ключ не до конца вставлен, а окончательно еще и заклинил (недостаток прошлого ремонта)
Хотелось исключить все недостатки или прийти к какому-то компромиссному решению.
1) Сделать чтобы ключ мог вылазить из личинки при заведенном движке — нереально. Кроме основного фиксатора, удерживающего ключ в личинке, дополнительно удерживают ключ "секреты".
2) Сделать так чтобы замок больше не заклинивало и в то же время чтобы он перестал быть тугим удалось! Для этого пришлось убрать механизм блокировки руля и немного схитрить. Об этом читайте немного ниже.
Некоторые инструкции по снятию заклинившей личинки
1) Возьмите пассатижи, ухватитесь за конец приводного вала (см. фото), оттяните его в сторону от замка и повращайте в разные стороны. Личинка станет на место, механизм должен вернуться в исходное состояние. Возможно понадобиться вынуть частично механизм блокировки руля и повторить. Окончательно повращайте ключ в личинке.
=======================================================================
При тщательной дефектовке замка мне удалось выяснить только то, что скорее всего замок заклинивает только из-за того, что личинка проворачивается. всему виной выработка на личинке.
Этот ремонт был долгим и затяжным. Вся причина была скрыта в том, что поломок оказалось больше, чем изначально предполагалось. Тем не менее результатом я остался очень доволен и в награду получил новые вкусные опции и полностью исправный замок зажигания. Конечно хотелось чтобы новые неприятности не ждали уже больше, но в эти весенние холода разболелась машинка а заодно и я умудрился споймать искру от болгарки. Сутки мучался и еще буду мучаться но уже посетил врача, где из глаза достали окалину и неделю капать глаз на больничном. Ребята, берегите себя и пользуйтесь защитными очками!
Как всегда, немного истории болезни этого самого замка зажигания. Изначально при покупке машины, в пластиковом кожухе руля, в области замка зажигания были наколхожены кнопка стартера и переключатель зажигания. Так как в владельцем прошлой машины мы не встречались, вопрос оставался открым, зачем. Как же завести машину? — спросите вы у меня. Все просто:
1) Вставляем ключ в замок зажигания (ключик нужен только для того, чтобы блок EWS считал из его чипа код, иначе машина не заведется, не будет крутиться стартер).
2) Щелкаем переключатель спрятанный внизу под рулем — тем самым сразу включается зажигание, т.е 2-е положение в обычном замке.
3) Нажимаем кнопку сбоку — крутится стартер и машинка заводиться.
Нет ну честное слово, я считаю так, если решение сделано грамотно, удобно и полезно, и самое главное красиво и эстетично как с завода, то почему бы и нет, пусть кто-то скажет, что это колхоз, но я бы назвал это апгрейдом машинки. Но дело в том, что ни эстетической красоты, не грамотно сделанной схемы, ничего святого в этой конструкции не было, кроме некоторого сомнительного удобства. К этим удобствам привыкаешь быстро, но не всегда они полезны. Итак, чем же это было удобно:
— Ключ всегда можно выдернуть и пойти открыть багажник или бардачек, которые были закрыты, при этом нет надобности глушить машину.
— EWS запоминает ключ и даже если ключ остался в куртке и вы заглохли и заново завели машину в течение некоторого времени, то ключ можно не доставать.
— Кнопка стартера позволяет завести машину сразу в момент когда заглохли без выключения зажигания (Очень сомнительная функция, ведь так делать по сути нельзя, механизм замка не зря блокирует повтороное включение стартера без выключения зажигания)
Итак, что я узнал за это время. Во первых, нельзя закрыть машину ключом если она заведена. Во вторых, попытка повторного кручения стартера дополнительно блокируется электроникой, т.е пока машина заведена, даже если вы как-то умудритесь снова включить стартер, то кроме механической защиты есть и электрика, которая не позволит этого сделать, пока мотор не заглохнет.
Кстати говоря, последней каплей для меня был тот момент, когда после поездки из переключателя зажигания просто отломился контакт именно в тот момент когда мы с моей малышкой приехали домой из загорода. Ко всему прочему, вся эта конструкция с переключателем и кнопкой просто не залазила в свое законное место и кожух держался на синей изоленте. Рука — лицо. Электрики победители по жизни!
Перейдем к общему состоянию старого замка и личинки. Вставляем ключ, ключ не проворачивается. Руль уже давным давно не блокируется. Если немножко вынуть ключ на 1 мм из замка, то замок все-таки крутиться, но на самом деле просто проворачивается вокруг своей оси. Из всего этого я изначально решил, просто сломался замок, переберу и все станет на свои места. Но после ремонта, меня ждала настоящая причина всего этого колхоза, но обо всем по порядку.
Ремонт замка зажигания и личинки BMW e39.
Стоит отметить, что у меня машинка дорестал, хотя временами и радует всякими свежими LCM3 но все равно замок зажигания с личинкой старого образца. Думаю особой разницы не будет особо заметно, но все же инструкторски могут быть отличия. По сути, ремонтироваться дома намного удобнее и теплее, поэтому мной было предпринято решение снять и утянуть все домой, а там ковыряться сколько влезет. Попытки вынуть личинку замка зажигания с помощью всяких скрепок / шпилек в машине ни к чему хорошему не привели, заодно и отремонтировать блокировку руля того стоит. Поэтому снимаем пластиковый кожух с руля и откладываем в сторону. Начинаем снимать руль. Как снять руль, есть много видео и фоток, поэтому обойдусь без излишних комментариев.
Замена личинки замка зажигания на БМВ Е 39
Замок зажигания – это весьма важная деталь любого автомобиля. Если с ним случается какая-то неисправность, то завести (или заглушить) мотор становится крайне проблематично. Кроме того, практически на всех машинах он ещё и выполняет роль блокиратора руля, тем самым являясь частью противоугонной системы. Однако в самый неподходящий момент он может отказать. Как правило, это выглядит как застревание ключа в личинке замка, а иногда ещё и сопровождается отсутствием возможности повернуть рулевое колесо. В лучшем случае ключ просто с трудом передвигается из одного положение в другое. Чаще всего причиной отказа является изношенная или провернувшаяся личинка. В сегодняшней статье мы расскажем, как провести снятие и ремонт личинки замка зажигания на BMW 5-й серии в кузове Е 39.
Для выполнения данной процедуры вам понадобится:
- Игла или булавка;
- Комплект метчиков с держателем;
- Дрель;
- Сверло;
- Болтик подходящего размера;
- Набор ключей «под звёздочку»;
- Молоток;
- Зубило;
- Плоская отвёртка.
Как поменять личинку замка зажигания на BMW E 39
1) Для начала снимите клеммы с аккумулятора и рулевое колесо. Далее демонтируйте рулевую колонку в сборе с замком зажигания.
2) Вытащите личинку замка. Для этого вставьте ключ и поверните его в положение 1, найдите маленькое отверстие. Вставьте в него толстую иглу или остриё булавки, затем чуть-чуть нажмите на ключ, после чего схватитесь за передний край личинки пальцами и потяните её назад. Если всё сделано правильно, она окажется у вас в руках.
3) Теперь личинку можно поставить на её место в порядке, обратном снятию.
4) Осторожно снимите контактную группу.
5) Демонтируйте пластиковые элементы.
6) Для выполнения следующей операции вам придётся открутить 2 болта. Они очень напоминают заклёпки своими абсолютно круглыми шляпками без прорезей под отвёртку. Воспользуйтесь молотком и зубилом, но будьте осторожнее, не разрубайте болты, они пригодятся в будущем!
7) Теперь предстоит снять замок зажигания с рулевой колонки. Сначала вытащите стопорное кольцо.
8 ) Потяните весь узел по направлению к себе.
9) Установите рулевую колонку обратно.
10) Наживите замок зажигания на рулевую колонку. Смонтируйте крышку. Возьмите болты, выкрученные с помощью зубила, и сделайте в их шляпках пропил болгаркой под плоскую отвёртку. Затем закрутите их.
11) Теперь защёлкните обратно снятые рычажки, управляющие поворотниками и стеклоочистителем.
12) Установите рулевое колесо на место. Будьте внимательнее, делайте это в строгом соответствии с метками.
13) Подключите звуковой сигнал и подушку безопасности.
14) Нащупайте места под 2 болта, крепящих подушку с обратной стороны. Воспользуйтесь ключом «под звёздочку» и закрутите их.
ВНИМАНИЕ! Когда будете сверлить отверстие, не делайте это строго по середине, а немного сместитесь к рулю, иначе болтик не попадёт в паз.
Ремонт замка зажигания BMW e39 (часть #2) — бортжурнал BMW 5 series 528i ///Малышка 1996 года на DRIVE2
В прошлой теме мы извлекли личинку из замка зажигания, теперь предстоит извлечь из личинки цилиндр с секретами. Кстати, если вы решите, точно также перебрать свои замки, то советую начать с личинки бардачка. Личинку бардачка легче всего разобрать и потом собрать. В бардачке меньше секретов, соответственно меньше шансов что-то испортить и больше шансов потренироваться.
Получилась веселенькая фотка личинки, Она в шоке что с ней творят. Кстати зверек зубастый 🙂 С машиной достался ключ парковщика. Это по форме лезвия совершенно такой же ключ, но в нем нет канавки посередине. Ключом парковщика без канавки невозможно открыть багажник. И вот когда я перебирал замок багажника, в похоже ситуации я стачивал напильником в цилиндре замка центральный паз, для того чтобы багажник спокойно открывался моим ключом. В цилиндре замка зажигания естественно этого паза нету — парковщик может открыть дверь и завести машину. Насчет бардачка я не уверен, но вроде бы тоже может открыть бардачек — паза в нем не видел.
Для того, чтобы его извлечь цилиндр, нужно чтобы ключ был вставлен в серцевину. Осторожно подковыриваем и вынимаем кулачек, с небольшим усилием он достается.
Осторожно, внутри кулочка есть маленькая пружинка.
А дальше все легко извлекается под определенным поворотом ключа. После переборки багажника я уже смело вынул ключ и разложил все приблизительно как стояло в цилиндре. Даже если ошибусь, все-равно подобрать нужный секрет очень просто и быстро. Под каждым секретом стоит маленькая пружинка.
Закисшие секреты, но в багажнике были еще хуже. На каждом секрете выбит номер. На просторах интернета я видел людей, которые где-то находили ремкомплекты и просто заказывали новые секреты.
Я же просто шлифую каждый секрет на 240 наждачке и полирую на 500. Главное шлифовать и полировать их по их длине, т.е чтобы не образовалось никаких зазубрин и внутри цилиндра они свободно двигались. Думаю даже если их неправильно шлифануть, все-равно будет все хорошо. Дополнительно я набиваю мелким надфилем на грани небольшую фаску. Каждую устанавливаю на свое место, вставляю ключ, примеряю. Смотрю чтобы не закусывало нигде, если где-то закусывает, находим то место и закругляем его немного.
Ах да, самое главное! Не столько важно шлифовать секреты, как важно шлифануть этот цилиндр внутри. Внутри него образовалось много зазубрин, неровностей, и важно все это сточить.
Шлифуем и в серцевине.
И в каждом пазу под секрет. Несколько раз повторяем все снова.
Устанавливаем секрет за секретом и примеряем ключом. В идеале секреты должны стоять строго посередине, но стоит учесть что ключ постепенно изнашивается и имеем то что имеем. Если у вас секреты выдвинуты не более 1мм, то это приемлемо для шлифовки. Если 1мм и больше, то лучше всего попробовать поменять местами секреты, подобрать более лучшую комбинацию.
Для того чтобы исправить ситуацию и выровнять секреты, отличный способ подточить в секрете вот это ушко. Таким образом вы как бы подправляете цифру на секрете адаптируя его под ваш ключ. Но подточить то вы сможете, а нарастить, увеличить это ушко — никак. Поэтому нужно поиграться с разными комбинациями секретов и оценить, что будет если вы сточите это ушко — секрет станет на место, или еще больше вылезет из цилиндра.
Когда комбинация подобрана и секреты вылезают не более чем на 1мм, то только тогда можно их подточить по краям. Но это снижает защиту и чем больше вы стачиваете край, тем большее количество других ключей может подойти к вашему замку. Я немного стачивал, выравнивал секреты по краям, но я преследовал цель сделать замок, которым еще долго прослужит и в один прекрасный момент его точно не закусит.
Дальше все собираем в обратном порядке, заодно я разобрал контактную группу замка и убедился что там все в отличном состоянии. На фотке, заклеил клепление блока EWS которое было отломано от предыдущего колхозинга.
Итоги работы: Все собрал назад, все смазал, механизм замка и блокировки руля работает без нареканий. Есть и один небольшой минус, в 1 положении я хорошо чувствую щелчок, а вот между 1 и вторым положением щелчок совсем хлюпенький, хотя шарики в контактной группе в идеале. Если же снять контактную группу и вращать ее отдельно отверткой, то щелчки очень отчетливые. Думаю это дело привычки, ведь 1 положение разблокирует руль, а значит и поворачивается механизм с усилием, а 2-е положение просто вращает контактную группу вот и щелчок получается слабый.
Кнопку стартера пришлось оставить неподключенной, она не мешает, и все-таки лучше с блестящей хромовой кнопочкой, чем с дыркой в кожухе. Весь пластик руля отмыл от липких следов изоленты и слегка полирнул для эстетического вида, подобрал красивые железные винты удерживающие кожух снизу и сверху. Раньше там стояли пластиковые винтики у которых от двухкратного отвинчивания / привинчивания просто начало прокручивать шлицы.
Поудобнее устроившись в сиденье и поворачивая ключ я наконец-то понимаю что можно включить магнитолку без участия бензонасоса 🙂 Дальше 2-е положение ключа — машинка готова к старту))) Дальше заветный старт… тишина… где стартер ёмаё? Попробовал еще разок, и еще… нету
Притянул я мильтитестер. Разобрал снова кожух руля. Прозвонил контактную группу, все в порядке — идеально. Смотрю, идет 3 красных провода в контактную группу. Один щуп на корпус, 2-й на красные провода по очереди. На 1-м и 2-м — 9В (аккумулятор изрядно сел за все это время ремонтов с прослушиванием магнитолки). На 3-м, том самом который на стартер замыкается 0.8В. Зарядил аккумулятор, на следующий день попробовал, та же хрень. Поставил старые кнопки временно, проверил — завелась. Разобрал кнопки эти и смотрю, о боже, горе электрики пустили на стартер совсем другой плюс (2-й красный провод).
О том как я нашел первопричину всего этого колхозинга и как наконец-то довел все до ума читайте в следующей теме. Продолжение следует.
Извиняюсь за полосатые фотки, хоть и со вспышкой фоткал, но на рабочем столе стоит лампа светодиодная которая кот так вот косячит все фотографии.
Замена личинки замка зажигания BMW e39 :
Заблокировался руль, после чего провернулась личинка. Процесс замены:
На фото отображен только процесс установки на автомобиль, т. к. мысль о создании фотоотчета возникла не сразу, поэтому при просмотре картинок в обратном порядке отображается процесс снятия. 1. Вынимаем личинку.
Есть масса видео о том как ее извлечь. например: [youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tETEtb5Yr_o[/youtube] После этого решаем проблему провернутой личинки:
Далее снимаем контактную группу.
Скидываем пластик и смотрим дальше.
Чтобы все это снять
При помощи зубила нужно выкрутить эти два болта, которые на первый взгляд похожи на заклепки.
Вынимаем стопорное кольцо.
Все стягиваем на себя.
Несем в авто. Наживляем на колонку, устанавливаем крышку, закручиваем болты, которые открутили при помощи зубила (сделав в их шляпках прорези под фигурную или плоскую отвертку).
После этого защелкиваем рычажки управления дворниками и поворотниками.
Далее в соответствии с метками накидываем руль.
Подключаем сигнал и подушку.
В завершение с оборотной стороны вкручиваем два болтика под звездочку, которые удерживают подушку безопасности (к сожалению на фото не отображено, однако нащупать их легко). ВАЖНО!
Засверливать нужно со смещением в сторону руля, т. к. паз расположен не в центре площадки (центр площадки на фото обозначен красным).
| E39 Замена масла в АКПП BMW е39 |
| E46 Делаем подогрев руля |
Вспарываем руль скальпелем, очищаем. В качестве элемента для нагрева выбираем эмальпровод ППВ2 (d-0,21 мм). Данный материал применяется для наматывания электромоторов, си.
Поднимаем автомобиль на подъемник, снимаем колесо. На наконечнике рулевой тяги откручиваем гайку, небольшими постукиваниями по проушине молотком освобождаем тягу.
Как снять и отремонтировать личинку замка зажигания на BMW E39(отчет)
Автор: admin . 15.Сен.2014
Это не трудная операция, которая потребует лишь нескольких инструментов и немного опыта. Чуть ниже мы покажем вам как снять и отремонтировать личинку замка зажигания на BMW E39, с фотографиями и детальным описанием. Что потребуется: — большая булака — два сверла на 1,5мм
— Стальная проволочка заостренная или спица
Самое сложно будет снять личинку замка зажигания, но не на столько как вы думайте. Во первых ставим ключ в первое положение и вставляем булавку в отверстие, при этом личинка с легкостью выходит. Сейчас нужно просверлить черное кольцо, лучше это делать на станке, но если такого нет, то советуем болгаркой пометить место, для сверления.
Кольцо можно снять при помощи проволоки острой, вставляем ее в дырку кольца и крутим его, пока проволока не упрется в протоку корпуса личинки, далее отгибаем кольцо и демонтируем с личинки.
А вот оба кольца, которые сняты с личинки:
А вот само отверстие, которое мы сделали:
Вы сразу скажите: в салоне потом будет не красиво смотреться зажигание с таким отверстием по середине. Но если правильно отметить место где сверлить, до пластик обшивки скроет отверстие.
Проблемы в зажигании возникают, когда пластинки внутри него из-за старого солидола, начинают заклинивать и трудно двигаться. Но при долгом использовании зажигания в таком виде, есть шанс того, что пластины попросту сотрутся. 
Продолжаем разбирать личинку, только пытайтесь фотографировать, записывать или запоминать пластины, дабы при сборке потом не перепутать их. Смазывать сразу не стоит, лучше промыть хорошенько все детали растворителем, те пластины, которые уже слишком сильно деформированы, придется заменить. Теперь смазываем все элементы литолом и собираем. Вот уже почищенные пластины:
Пружины и пластиковые накладки тоже чистим и приводим в нормальное состояние. Собираем все в обратном порядке и проверяем на работоспособность.