Треснула рама

свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру. про дырки не понял

нагуглил на металлическом форуме:

1. Ремонтное соединение необходимо зачистить. трещины разделать.
2. Подготовить подкладку-усилитель размером превышающим место дефекта.
3. Заварить все трещины электродами УОНИИ 13/55 на щадящих режимах, т.е. использовать электроды диаметром 3 мм. Предпочтительнее — многопроходный (многослоевой) шов. После каждого прохода шов очистить от шлаковой корки.
4. После сварки снять усиления, наложить подкладку-усилитель и произвести сварку.
5. Желательно исключить поперечные швы (около 90 град к оси рамы). Поперечные швы должны быть косые (около 45 град к оси рамы).
6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости.
7. Швы не должны иметь больших усилений и различных дефектов.

Как сварщик скажу сразу — заварите полуавтоматом в несколько проходов. Дело в том, что сварной шов електродом сам по себе получается слегка прикаленный, а вот с полуавтоматом шов более еластичен и лучше воспринимает выбрацию. Если нет полуавтомата, тогда УОНИ, переменка, на неболлшых токах проварить трещину и наложить заплату. Если нет возможности наложить заплату, то надо сначала проварить на малых токах трещину, електродом 3. А потом на больших токах проварить електродом 4 трещину по зигзагу. Ну ето конечно если вы умеете варить. Если нет — то лучше дайте ето сделать сварщику, а то можно таких соплей навашать, что и никто потом заплату не хочет на них ставить.

Последний раз редактировалось burcly; 13.05. в 12:36.

ну или на клепки. в общем СВАРКУ НЕЛЬЗЯ.

Снова — не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир — меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. закладные — т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия — значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм — маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.

Отвечу по теме.Нужен хороший сварщик и Проф полу/автомат 380В 400-500 Амп.

с первым согласен, а про сварочник — убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))

Заплавить трещину можно слегкостью и не накладывая косынки и различные уголки)

В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте — нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки полуопоясывающая — придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху закрепи от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.

В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип — в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.

Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.

Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль. )))))

И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.

Подготовка занимает больше времени чем непосредственно сам процесс сварки.

Сварка рамы внедорожника.

Внесу свои 5коп.ПРИ СВАРКЕ РАМЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОПЕРЕЧНЫЕ ШВЫ.Заплату вставил, обварил вкруговую,а накладку сверху по длинее, чтобы перекрыла с хорошим запасом и варить только продольные швы, и не сплошные -в разбежку,поперёк не варить.Всё варить с перекурами не перегревая раму-сущуствуют разные последовательности по ситуации.
Пулуавтомат конечно рулит.Если профи ММА тоже можно.

AMP Отправлено 17 February 2010 — 23:34

Внесу свои 5коп.ПРИ СВАРКЕ РАМЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОПЕРЕЧНЫЕ ШВЫ.Заплату вставил, обварил вкруговую,а накладку сверху по длинее, чтобы перекрыла с хорошим запасом и варить только продольные швы, и не сплошные -в разбежку,поперёк не варить.Всё варить с перекурами не перегревая раму-сущуствуют разные последовательности по ситуации.
Пулуавтомат конечно рулит.Если профи ММА тоже можно.

Полностью согласен. Приходиться сталкиваться с этим по работе — или ремонт или усиление.
От себя добавлю: заплатки считаю полумерой, накладки намного надёжней. Сварка, желательно, полуавтомат. Необходимо тщательно, до блеска, зачистить металл и не пытаться прилипить усиление к полуживому гнилью. Самый простой способ: полоса которую подгоняют по месту. Пока-что нареканий на данный способ нет но я думаю есть варианты и проще и с большим запасом прочности. И главное не спешить#33;

Natey-Golenko Отправлено 18 February 2010 — 10:44

Пулуавтомат конечно рулит.

Сварка, желательно, полуавтомат.

С какой точки зрения ПА лучше?

hihkook Отправлено 18 February 2010 — 11:44

С какой точки зрения ПА лучше?

Меньший прогрев рамы,следовательно уменьшение деформации.Здесь с тигом не сравниваю,только с ММА.
Но если брать раму чего нибудь по серьёзней(грузовое авто,там где толщина 8-10 и больше мм.) то вполне приемлимо и ММА сварка.

Natey-Golenko Отправлено 18 February 2010 — 11:49

Меньший прогрев рамы,следовательно уменьшение деформации.

А что с ударной вязкостью? Если сравнить проволоки марки Св08Г2С и электроды УОНИИ 13/55?

Но если брать раму чего нибудь по серьёзней(грузовое авто,там где толщина 8-10 и больше мм.)

Можно и ПА посерьёзней взять.

hihkook Отправлено 18 February 2010 — 12:16

Можно и ПА посерьёзней взять.

Безспорно,но если нет по серьёзней,а если потолок варить с разделкой.
К серьёзным рамам подхожу только с УОНИ или LB-52,другие электроды рука не поднимаеться взять.

Natey-Golenko Отправлено 18 February 2010 — 18:39

К серьёзным рамам подхожу только с УОНИ или LB-52,другие электроды рука не поднимаеться взять.

Т.е. ПА рулит только для несерьёзных рам.

Особенности ремонта рамы МАЗ

Исправная рама МАЗ – это залог безопасности водителя и пассажиров большегрузного автомобиля.

Однако плохие дороги, повышенные нагрузки приводят к поломкам детали.

Со временем рама грузовика может расколоться или же лопнуть. Затем встает вопрос о том, как выправить раму грузовика.

ООО ГК «АвтоРесурс» поможет решить проблемы с ремонтом рамы грузовика.

Мы расскажем вам об устройстве «скелета» большегрузного автомобиля, самых распространенных поломках и способах их устранения.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ РАМЫ МАЗ

Рама седельных тягачей имеет несколько отличий от аналогичных конструкций легковых автомобилей.

Во-первых, на вертикальные стенки продольных балок переносятся все силовые элементы (поперечины, кронштейны рессор и т д).

Во-вторых, в изготовлении рам МАЗ применяется прочная низколегированная сталь.

В-третьих, в элементах отсутствуют заклепочные соединения на полках продольных балок. Все это позволило более эффективно распределять повышенные нагрузки во время движения автомобиля. Таким образом, достигается еще большая прочность и долговечность рам МАЗ.

Изучить устройство рамы грузовика вы можете на данном рисунке.

Более подробно расскажем о конструкции элемента 555142-2800010, 555142-2801002-002, 555142-28000010-010.

В основном, большинство рам для грузовика МАЗ имеют следующее устройство:

  1. 1 и 2 лонжероны МАЗ (правый и левый);
  2. Кронштейны рамы МАЗ (3,4, 5, 7, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27);
  3. Правая опора (6), опора гидроцилиндра МАЗ (24);
  4. Поперечина (8, 22, 25, 26);
  5. Палец буксирной вилки (9) и вилка с пружиной (10, 21);
  6. Усилитель (28) и болты (33-37, 41, 46);
  7. Гайки (38, 39, 43), винты (40), шайбы (42,44).

ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РАМЫ МАЗ

Несмотря на довольно-таки прочную конструкцию, элемент периодически выходит из строя.

Самые частые поломки рамы – это:

  1. Возникновение трещин на вставках или же накладках, приваренных к продольным балкам грузовика;
  2. Появление небольших трещин по отверстиям под большинство заклепок;
  3. Ослабление соединений под заклепки;
  4. Вогнутость балок (продольных).

Естественно, выправить раму грузовика самостоятельно сложно. Поэтому не допускайте халатного отношения к комплектующим своего автомобиля.

В основном неисправности появляются вследствие повышенных нагрузок на конструкцию рамы грузовика. Однако если вы заметили даже небольшие сколы или же трещины на элементе – приступайте к ремонту.

Неисправная рама МАЗ может стать причиной более серьезных проблем.

Ремонт рамы МАЗ

Между лонжероном и поперечинами, балками образовались трещины? Советуем заварить их электродуговой сваркой.

Однако перед этим необходимо разобрать раму. Для этого удалите заклепки в поперечинах, которые соединяют элементы с продольными балками.

При ремонте рамы грузовика используйте пневматическое зубило, гидроклещи.

Если вы заметили на продольных балках поврежденные накладки, которые вы приварили ранее, рекомендуем восстановить элементы следующим образом.

Отрежьте небольшую часть балки рамы, на которой имеются приваренные детали.

Далее присоедините дополнительную деталь, подогнав ее встык к балке рамы МАЗ. Затем прихватите элемент сваркой в 3-4 точках.

Не забудьте подложить под стык запчастей МАЗ прокладку из меди.

Затем аккуратно закрепите ее. Далее сваривайте детали обычной сваркой электродами диаметра 4 мм (перед проведением ремонта рамы МАЗ изучите данную таблицу).

После окончания работ удалите шлак, защитите шов. Помните, что возвышение шва над поверхностью рамы грузовика должно быть не более чем два миллиметра.

Кроме этого, перед сваркой просушите электроды не менее чем 1 час при 140-160 градусов Цельсия.

При трещинах возле кронштейнов, износе отверстий, также используйте электродную справку.

Одновременно при заварке отверстий не забывайте подлаживать прокладку из меди.

Советуем зоны сварных швов уплотнять наклепом. При этом не забывайте, что отпечатки бойка не должны быть сплошными, так как каждый отпечаток должен иметь отчетливые контуры.

После проведения ремонта рамы МАЗ деталь должна соответствовать данным требованиям:

  1. Кривизна верхней полки не превышает 2 миллиметров (длина не более 1 000 мм), а на всей длине – не более пяти мм.
  2. Кривизна вертикальной стенки – не более двух мм (длина 1000 мм), а на всей дине рамы МАЗ – не более 10 мм.

Ремонт рамы МАЗ окончен.

Для этого осматривайте состояние улов, промывайте элементы, подкрашивайте. Внимательно следите за соединениями поперечин, лонжеронами и, конечно же, балками рамы МАЗ.

При износе запчастей МАЗ вы всегда можете обратиться в наш интернет-магазин.

Мы предоставим вам лучшие детали. Также если не знаете, где находится номер рамы МАЗ, позвоните в офис компании.

Благодаря бесплатной консультации, подбор агрегатов осуществится в самый кротчайший срок.

О сварке кузова автомобиля можно прочесть тут.

Общие сведения

Рамой в автомобиле называется силовой каркас, выступающий основанием для крепления всех кузовных деталей, двигателя, коробки, приводов и т.д. Прибегать к такой технологии как сварка рамы, обычно следует при незначительных деформациях этой детали. Например, если образовались трещины, сколы, складки, то в данном случае, варить раму будет целесообразно. Однако, следует точно соблюдать технологию сварки, ведь от этого будет зависеть не только качество рамы, но и в будущем безопасность пользования автомобилем.

Выполнение ремонта и процесс сварки рамы грузовика

Очень часто, грузовые автомобили, например камаз, занимающиеся перевозкой больших грузов, могут выйти из строя прямо на трассе. Чтобы не допустить возникновения такой неприятной ситуации, следует постоянно контролировать в каком состоянии находится рама и производить своевременный ремонт этой детали.

Для того, чтобы в процессе сварки рамы грузового автомобиля, соединение получился прочным и надежным, нужно соблюдать ряд правил и требований.

  • Первое, что стоит отметить, так это необходимость следить за тем, чтобы на том участке, где образуется шов, металл не перегрелся. Варить шов надо маленькими отрезками, длина которых не превышает показатель в 5 мм.

Обязательно выжидайте некоторое время, пока место сварки не остынет

  • Далее нужно обработать кромки. Осуществляется это посредством плазменного резака либо болгарки, т.к. это наиболее подходящий вариант для резки металла.
  • Осуществляя сварку рамы, следите за тем, чтобы переходы с дополнительного металла на основной были как можно более ровными. Следите за тем, чтобы не образовывались подрезы, т.к. именно этот дефект приведет к потрескиванию рамы. Помимо этого, корень должен провариваться по всей длине, иначе весь процесс будет бессмысленным.

  • Учитывая тот факт, что со многими грузовыми автомобилями, которые не очень большие по размеру, работать достаточно сложно и рама очень часто склонна поломке, вне зависимости от качества выполненного шва, то здесь, есть только один выход – нужно усилить место поломки. Для этого подойдет швеллер и болтовое соединение.

Как сварить раму автомобиля своими руками

Прежде чем приступать непосредственно к процессу сварки, следует хорошо подготовить деталь. Важно верно определить повреждения, для этого надо снять все кузовные элементы и осмотреть пораженный участок. Место, где заканчивается трещина, надо засверлить. Это поможет предотвратить развитие повреждения.

Совет! Используйте сверла с диаметром 5 мм.

Подобные сварочные работы выполняются полуавтоматом.

Подробнее о процессе сварки. Как уже отмечалось, процесс сварки осуществляется в несколько проходов.

При первом проходе горелки – проваривается корень. Проварка осуществляется электродами, в качестве которых выступает проволока с толщиной в 1,2 мм с индексом Св08. Сварочные работы выполняются под воздействием тока в 100 А. На втором и третьем проходе, показатель тока должен быть 110 А с той же сварочной проволокой, при этом валики должны быть как можно тоньше и перекрывать собой друг друга. На четвертом проходе, ток увеличивается до 120 А.

Важно, чтобы варка проводилась без прерывания дуги. Только так вы сможете получить максимально ровный и качественный шов.

Обработка шва после сварки

Все швы после окончания сварочных работ нужно правильно обработать. Металл нужно защитить от негативного воздействия окружающей среды. Участок соединения надо отмыть, затем обработать пескоструйкой, обезжирить, прогрунтовать и покрасить.

В завершении стоит отметить, что сварка рамы грузовика – процесс, требующий концентрации и внимательности. Для того, чтобы шов получился максимально прочным и качественным, сварщик должен иметь некоторый опыт работы. Поскольку рама – это важная деталь, от которой зависит безопасность управления автомобилем. Не забывайте о безопасности и выполняя сварку, обязательно наденьте специальную защитную одежду. Если соблюдать все правила и требования, то в итоге вы получите максимально качественное соединение.

Приходилось заниматься сваркой рамы КамаЗа. Через некоторое время около шва проступила трещина. Решил усилить конструкцию накладкой «ромб», выполнил разделку кромок и сварил в два прохода. Через полгода та же проблема – рама потрещала.
Какова технология ремонта рамы грузовика?
Аналогичный вопрос по заварке осей полуприцепов иномарок.

Завод-изготовитель утверждает, что раму восстановить нельзя, Но тем не менее в мастерских часто успешно справляются с этой нелегкой задачей. Вот кое-какие секреты сварки рамы:

Последовательность действий

1. Одна из главных особенностей сварки рамы заключается в разделке кромок с помощью аппарата плазменной резки.
2. Необходимо надежно заварить корень шва (если по каким-то причинам данный этап не можете выполнить – лучше не беритесь за ремонт)
3. Используйте присадочный материал (сварочную проволоку) 08Г2С (зависит от материала рамы), 1,2 мм. Защитная среда: смесь аргон+углекислота (20%).
4. Проход №1: сварочный ток 100А. Заварка корня шва выполняется короткими валиками поперек разделки слева направо с образованием обратного валика. Важно избегать перегрева стали.
5. Проход №2 и 3: сварочный ток 110А. Выполняется как в п.4, но валики тонкие и накладываются один на другой.
6. Проход №4: сварочный ток увеличиваем до 120А. Валик по всей ширине разделки с перехватом на основной металл 1-2 мм. Несколько валиков – и обрыв дуги. Важно не перегревать основной металл.
7. Завершающий проход №5: валик варится без обрыва дуги, перехват на основной металл 5 мм.
8. Вертикальные швы завариваются сверху вниз.
9. Важен индивидуальный подход в каждом конкретном случае.
10. Шов ровный, выпуклый.

установка воздушно-плазменной резки

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.