Артикул: 3282.3771000 , артикулы доп.: 3282.3771001, 3282.3771
Код для заказа: 132801
Приветствую всех читателей.
Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.
Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.
Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.
Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.
На днях дошли руки до его установки.
Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.
А далее начались танцы с бубном:
1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.
2. Пошел курить интернет и в первую очередь УАЗБУКУ (forum.uazbuka.ru/). Там целых 15 тем про генераторы. Нашел свой вариант схемы.
3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).
4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.
5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.
Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:
А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное "Г".
Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.
В. Забить и ездить так.
Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?
6. Начал задавать вопросы на форуме УАЗБУКИ. В качестве основных ответов получил предположение что у меня РН бракованный или сгоревший один из диодов диодного моста. Но неужели у всех моих предшественников тоже были бракованные генераторы.
7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.
8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано "Генератор для инжекторых двигателей". А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.
Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.
9. На всякий случай написал письмо на сайт производителя (www.starter.by/) с просьбой прокомментировать мои соображения и выслать правильную схему подключения.
На удивление ответ получил через пару часов.
Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.
Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы "D", должна быть лампочка или диод.
При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.
Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.
Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.
10. Итак нарисована и реализована следующая схема:
В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.
В итоге получилось:
А. при включении зажигания на клемму D поступает "+" от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!
Б. при выключении зажигания на клемму D поступает "+" с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!
Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через "+" с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.
Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.
Про установку данного генератора (или его самарского аналога) написано уже достаточно, чтобы писать еще один отчет, поэтому ограничусь лишь описанием тех проблем, с которыми я столкнулся, устанавливая данный генератор, а также постараюсь осветить те вопросы, ответы на которые найти я смог только в процессе установки.
Комплект установки: генератор 2022.3771, регулятор напряжения (реле-регулятор, РР) 206.3702, четырехполюсная колодка (мама), двухполюсная колодка (мама), три провода 0.5 мм 2 длиной ок. 1.5 метра, провод 10 мм 2 длиной ок. 1.6 метра.
Замена шкива. Родной шкив не подходит по межручьевому расстоянию, а, кроме того, он имеет несколько больший диаметр, поэтому для полноценной работы генератора необходимо его заменить на родной волговский. Как известно, посадочные места у обоих шкивов одинаковы. Для съема шкива рекомендуется использовать либо тиски, либо газовый ключ. Тисков и газового ключа с соответствующим зёвом у меня не оказалось, поэтому пришлось использовать для фиксации шкива нехитрое приспособление, состоящее из запасного ремня генератора, бруска соответствующей длины и собственной руки в качестве натяжителя ремня (фото 2). Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.
Монтаж. Как видно на фото 9, посадочные места немного отличаются, несмотря на то, что формально они одинаковы, поэтому, согласно мануалу, дабы избежать поломки ушей генератора, до предварительной затяжки генератора была ослаблена гайка подвижной части его кронштейна (фото 10). После предварительной затяжки генератора, гайка кронштейна была затянута. РР встал на место аварийного вибратора (фото 14).
Подключение. Поскольку изначально стоял генератор с встроенным РР, к которому подходил лишь провод питания, то пришлось немного переделать проводку: к генератору теперь идет три провода: питание с РР (первый вывод Ш — шунтовой обмотки возбуждения), управление с РР (второй вывод Ш) и общая "масса" между генератором и РР. Эта тройка проводов была скручена в жгут изолентой и проложена от генератора через ввод стенки моторного отделения с правой стороны к РР. На самом генераторе, как и на РР не указано, какой из проводов Ш куда подключается — это безразлично, поскольку для генератора переменного тока полярность обмотки возбуждения роли не играет. Питание РР (и генератора) было взято с "+" коммутатора (в соответствии с нижеприведенной схемой).
Схема подключения генератора. На схеме: 1 — генератор, 2 — регулятор напряжения, 3 — комутатор, 4 соединение проводов колодками, 4а — разводка ответной колодки подключения РР (вид со стороны проводов).
Запуск. После включения двигателя установилось напряжение 12 вольт, с фарами просаживалось до 11,5. Задумался. Вся надежа была на "заглушку" на РР, стал её звонить мультиметром. Сопротивление — ноль. Расковырял герметик. Внутри оказалось припаяное 1 кОм (10%) сопротивление, которое было кое-как заправлено в один из колодцев колодки, где оно зашунтовалось второй своей ногой.
Исправил. Напряжение 14,6. 15,0 вольт. Много. Решил подобрать потенциометром правильное, чтобы потом подобрать постоянное, да задумался, зачем постоянное? Что-то опять уплывет. Решил поставить подстроечный резистор напостоянно. В барахле нашел старый одноваттный СП-5-2 на 1 кОм, его и поставил. Удобно: многооборотное, винт просто так не сбить, компактно. Вкупе с бортовым цифровым вольтметром позволяет постоянно контролировать напряжение и рулить им при необходимости. Зависимость напряжения от сопротивления такая: 0 ом — 12 вольт, бесконечность — 16 и выше (долго не исследовал).
Силовой провод.Установка более мощного генератора потребовала и замены силового провода на более мощный — 10 мм 2 (из расчета 10А на квадрат). Штатный провод шел от генератора напрямую к АКБ, где был обжат в клемме. Замена провода свелась к замене одного провода другим. Основная трудность была связана с плюсовой клеммой АКБ, из которой в начале надо было достать провода, а потом заделать всё обратно. Первая операция потребовала разведения зажима мощной отверткой и пассатижами. Внутри клеммы оказались поперечные стопорные барьеры, так что просто вытащить жилы "в раскачку" вряд ли бы удалось. Запрессовка оказалась сложнее, поскольку общая толщина жил увеличилась, и на её величину клемма оказалась явно не расчита. На помощь пришло тупое зубило, которым удалось почти полностью забить жилы внутрь полуобжатой клеммы.
Установка генератора 90 Амп УАЗ 469
После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.
Купил съемник для подшипников и шкив снят.
Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.
Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.
Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?
Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:
Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:
Генератор на 90 А от Бычка
Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.
Я пользовался вот такой схемой для подключения:
Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток
Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.
Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151
— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.
Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! 🙂 Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.
Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.
Творите и создавайте!
Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство